Правила прокладки проводки в квартире

Содержание

Правила прокладки электропроводки в квартире

Правила прокладки проводки в квартире

Правила прокладки электропроводки в квартире, отличаются от других правил проведения электромеханических работ, вольностью толкования и нужны, прежде всего, для сохранности самой электропроводки от случайных механических повреждений при проведении очередного ремонта, установке мебели, монтаже технических устройств.

Из всего многообразия способов прокладки электропроводки приведенные правила применимы при монтаже внутриквартирной электросети из медного провода, закрытым способом, по системе TN – S и TN – C – S, в которых используются три проводника в однофазной сети (фаза L, ноль N, заземления PE) или пять проводников в трехфазной сети (три фазы L1 – L3, ноль N, заземления PE).

Основные правила прокладки электропроводки в квартире

  • Провода прокладываются параллельно или перпендикулярно полу. Вертикальные участки на расстоянии 20 см от края стен, дверных и оконных проемов. Горизонтальные в 20 см от потолка. Расстояние от пола зависит от высоты расположения розеток. Разные источники приводят другие цифры, но собственно это неважно, расстояния могут быть любыми, главное, чтобы было выдержано единообразие во всех комнатах квартиры за исключением кухни и ванной комнаты, где расположение электропроводки основывается на других соображениях.
  • Трасса прохождения должна располагаться не ближе 50 см от радиаторов отопления и других металлических труб.
  • Мебель для кухни отличается большим количеством навесных шкафов, для крепления которых придётся многократно сверлить стену и будет очень хорошо если на пути сверла не окажется скрытым под штукатуркой проводника. Поэтому горизонтальную часть прокладки на кухне лучше провести в нижней части стены.
  • Особенность монтажа в ванной комнате и совмещенном санузле заключается в использование влагозащищенных электророзеток класса защиты не менее IP44, которые обеспечивают защиту от брызг, летящих во всех направлениях. Электророзетки должны располагаться не ближе 60 см по горизонтали и 1 м по вертикали от источника воды. Электророзетки в ванной комнате должны быть подключены к отдельно выделенной линии. Провода в ванной комнате не должны иметь соединений и ответвлений, поэтому  распределительные коробки там не нужны.
  • Правила предусматривают даже количество электророзеток. Российские, ведомственные строительные нормы, предусматривают установку не менее одной розетки на каждые 6 м² жилой комнаты, на кухне более 8 м², 4 штуки, в коридорах площадью от 10 м² должна быть установлена как минимум одна. Немецкие стандарты более приближены к современным реалиям: 7 – 11 шт. на кухне; 3 шт. в ванной комнате; 3 – 11 шт. в гостиной.
  • Электропроводка скрытая под перекрытиями: натяжными и гипсокартонными потолками, межкомнатными гипсокартонными перегородками, прокладывается по кратчайшему пути.
  • В одной цепи не должно быть слишком много потребителей. Просто это значит, что не нужно «садить» все розетки на один провод, а лампочки на другой. О том какими принципами можно и нужно руководствоваться при составлении групп электропотребителей, читайте в статье «Провод электрический для внутренней проводки».
  • Для запитывания электротехники большой мощности: электрическая плита, посудомоечная машина, водонагреватель, стиральная машина, должна использоваться отдельно выделенная линия. Хотя бытовой холодильник и не потребляет много электроэнергии. лучше подключить его к отдельной цепи. В зависимости от того, насколько важна сохранность файлов, хранящихся в компьютере, стоит подумать о его подключении к отдельной выделенной линии.
  • Все соединения разветвления делаются и скрываются в распределительных коробках.
  • Электровыключатели располагаются в 90 см от пола, так чтобы их не загораживали открывающие створки дверей. Как и для всех других пунктов правил прокладки электропроводки, это некатегорическое требование, расстояние может быть любым.
  • В местах вывода проводки из — под штукатурки для подключения светильников удобнее использовать пластиковые втулки, хотя вполне обойтись и без них. Декоративные накладки, которыми комплектуются всевозможные светильники, прикроют места выхода.
  • Теоретически электропроводка должна быть сменяемая. Для этого провода протягивают в металлической или пластиковой трубе, гофре уложенной и замурованной в предварительно прорезанной штробе. В случае необходимости участок поврежденной электропроводки выдергивается, а вместо него протягивают новые провода, без разрушения штукатурки. На практике в штробу укладывают и заштукатуривают только провода, без всяких труб. Объясняется такое легкомыслие, как ни странно, практическим расчетом. Период без проблемного срока эксплуатации правильно выбранной электропроводки составляет несколько десятков лет и сопоставим со сроком межремонтного периода штукатурного покрытия.
  • Как уже отмечалось в статье «Электророзетки для скрытой проводки», лучше избегать применение спаренных, строенных розеток, а использовать одиночные розетки объединенных в один блок и имеющих общую декоративную рамку.
  • Одновременно с прокладкой электропроводки нужно заняться прокладкой других сетей: телевизионной, информационной, телефонной. Это позволит оформить розетки разных сетей в едином стиле.

Как бы вы ни были уверены в траектории скрытой электропроводки в квартире лучше воспользоваться детектором (искателем) скрытой проводки. Этот несложный в использование прибор поможет избежать многих неприятностей при проведении ремонтных и монтажных работ.

Как правильно соединять электрические провода

Идеальная электрическая цепь, цельная т. е. для каждого потребителя прокладывается отдельная линия. Такой подход оправдан в деревянных домах, где во главе угла ставится пожаробезопасность, исключение всех потенциально опасных причин возникновения возгорания. Для городской квартиры в многоквартирном жилом доме, такой подход слишком расточителен и необязателен. Различные соединения электрических проводников вполне возможны и даже обязательны в цепях освещения, розеток одной группы.

Способы соединений электропроводки

  • Скруткой. Самый распространенный и самый неправильный сточки зрения электротехники способ. Несмотря на «неправильность» качественно выполненное соединение с помощью скрутки прослужит не одно десятилетие. «Правильная» скрутка отличается тем, что соединяет проводники из однородного материала. Длина каждого контактирующего проводника 5 – 7 см. Плотный обжим обеспечивается использованием плоскогубцев.
  • Пайкой. Считается самым надежным способом соединения проводников, но с одной существенной оговоркой. Нужно чтобы  пайка была выполнена качественна, иначе такое соединение превратится в трудно выявляемый, проблемный участок цепи.
  • Соединительными изолирующими зажимами (СИЗ). Стабильность контакта обеспечивает пружина, находящаяся в изоляционном колпачке. По сути, соединение с помощью СИЗов, модернизированный способ скруткой.
  • Клеммными колодками. Обычно используется для подключения потребителей небольшой мощности: люстры, бра, различные светильники. Качество соединения зависит от качества пластика колодки и за редким исключением не вызывает нареканий.
  • Пружинными клеммами Wago. Самый лучший на сегодняшний день из всех способов соединения электрических проводов.
  • С помощью винта. Обеспечивает надежное соединение любых проводов из различных материалов (медь, алюминий) самых проблемных изношенных сетей. К сожалению, конструкция соединения вместе с изоляцией получается довольно больших размеров, поэтому такой способ контакта проводников наиболее подходит для ремонта внутриквартирной электросети. Обо всех особенностях ремонта старой электропроводки читайте в статье «Ремонт электропроводки в квартире пошаговая инструкция».
  • Колодками типа «орех». Специфический способ. Конструкция устройства обеспечивает достаточно надежный контакт проводников при подключении к магистральному кабелю.

Есть ещё много других способов соединений электрических проводов: сваркой, с помощью опрессовочных труб, прокалывающих зажимов, переходных муфт, но их использование в условиях городской квартиры или неэффективно или неоправданно затратно.

Источник: http://masterkvartira.ru/pravila-prokladki-elektroprovodki-v-kvartire.html

Основные нормы и правила монтажа электропроводки в квартире

Для правильного и безопасного монтажа электропроводки в квартире необходимо знать строительные нормы. Это поможет предотвратить несчастные случаи, связанные с электричеством, уберечь свою жизнь и продлить срок службы электрических приборов.

Основные документы

Правила монтажа электропроводки описаны в СНиП – это нормы и рекомендации, помогающие безопасно провести электропроводку в процессе строительства или ремонта. С 2010 года все строительные нормы были признаны сводом правил. Совсем недавно вышел СП 256.1325800.

2016, в котором описаны требования к устройству электроснабжения, заземления, монтажу электропроводки в квартирах, частных домах и общественных помещения.

Это обновленная версия, однако можно пользоваться и более ранними, предварительно ознакомившись с пунктами обновления.

В свою очередь СНиП должны соответствовать Правилам устройства электроустановок (сокращенно ПУЭ) и правилам пожарной безопасности.

Помимо этого существуют различные ГОСТы, расписывающие стандарты устройства заземления, кабелей, и других важных элементов электросети. Так ГОСТ 31565-2012 регламентирует устройство кабельных изделий с точки зрения пожарной безопасности. А ГОСТ 50571.15-97 применяют для правильной прокладки кабеля. Используется пятая глава, в которой описаны требования к монтажу электропроводки. Опытный электрик знает основные правила безопасности и стандарты, и всегда сможет качественно провести монтаж электропроводки.

Важность применения норм

Чтобы избежать опасности при монтаже электропроводки, нужно правильно рассчитать площадь поперечного сечения проводов, ведь от нее зависит сопротивление. Чем больше сопротивление, тем сильнее провода будут нагреваться. Важную роль играет правильный подбор материалов кабеля, соединение проводов, выбор места монтажа, изоляционных материалов. Необходимо правильно рассчитать нагрузку и подобрать защитные устройства, не забыть о заземлении.

Ошибка может привести к замыканию, и как следствие, возникает пожар. Чтобы этого не произошло, нужно использовать нормы и правила. Если постройка была воздвигнута без их соблюдения, то страховая компания не выплатит страховку при несчастном случае. Материальные потери могут быть весьма существенными, это не считая людских жизней, утрата которых невосполнима.

Читайте также  Скрытая проводка в бетонных стенах

Установка УЗО

Для того чтобы обезопасить проводку, нужно установить противопожарное устройство УЗО (устройство защитного отключения) и поставить на нем определенные значение. Для общей линии в доме ток утечки устанавливается 100 мА, а для отдельных линий минимум 10 мА. При повышении этих показателей УЗО должен обесточить помещение.

В то же время прокладка электропроводки должна осуществляться только теми кабелями, которые безопасные и разрешены согласно ГОСТу. Самым популярным вариантом для использования есть кабель ВВГ и так же его модификации.

Согласно требованиям ПУЭ в жилых домах нужно использовать трехжильные кабели с медными жилами. Алюминий применять нельзя.

Алюминиевые провода подводят электричество к дому, и для соединения двух металлов применяют клеммные колодки или переходную шайбу в болтовом соединении. Прямой контакт запрещен.

Установка розеток и выключателей

Существуют важные требования к монтажу электропроводки, касающиеся расположения выключателей и розеток. Выключатели следует размещать в комнатах на высоте примерно 1,5 метра от уровня пола, но главным критерием в настоящее время считается удобство использования.

Монтаж розеток нужно проводить на высоте составляющей 0,5-0,8 м от уровня пола. Для лучшего размещения нужно заранее знать, где какая техника будет установлена.

На шесть квадратных метров должно быть не менее одной розетки. На кухне должно размещаться как минимум три розетки, независимо от квадратуры.
В помещениях с повышенной влажностью (ванная, туалет) возможна установка розеток, которые имеют двойную изоляцию, влагозащитные свойства. Питание должно осуществляться от отдельного трансформатора.

Недопустимо устанавливать розетки в непосредственной близости от заземленных батарей или других металлических предметов (расстояние должно составлять минимум полметра). Все соединения должны находиться в специальных коробках.

Прокладка проводов

Особого внимания заслуживает прокладка проводов. Она может быть скрытой, открытой или же осуществляться с применением комбинированного метода. Независимо от способа прокладки нормы и правила размещения электропроводки гласят:

  • для минимизации проблем во время ремонтных работ провода должны лежать строго вертикально или горизонтально;
  • горизонтальные участки следует размещать на расстоянии 150 мм от потолка (в некоторых случаях допускается 200 мм);
  • вертикальные участки не должны быть в непосредственной близости от углов и проемов дверей и окон – минимальное значение 100 мм;
  • от газовых труб расстояние составляет минимум 0,4 метра;
  • сами провода не должны соприкасаться между собой.

Так же нужно обратить внимание на разницу размещение групповых электрических сетей в зависимости от типа комнаты. Это можно узнать исходя из таблицы 14.2 СНиП 31-110-2003, так же монтаж электропроводки описывает ГОСТ Р 50571.5.52-2011. Ссылаясь на таблицу А.52.2 данного ГОСТа, можно узнать метод монтажа электропроводки в зависимости от ее месторасположения.

Соблюдение стандартов

В квартирах в частных домах необходимо соблюдать требования стандарта, касающегося монтажа электропроводки. Среди этих требований выделяют следующие:

  • все внутренние электропроводки подчиняются требованиям Правила Устройства Электроустановок;
  • расчеты, которые должны соответствовать сечению токопроводящих проводов должны регламентироваться ГОСТом;
  • открытая прокладка проводов без изоляции в жилых помещениях не должна быть расположена на высоте меньше 2 метров, чтобы избежать травм и ожогов;
  • на чердаках допустимы провода в оболочках из несгораемого материала, или скрытые электропровода, закрываемые негорючими перекрытиями;
  • приборы, такие как утюг, пылесос, стиральная машинка, допускаются к использованию, но групповой щиток должен быть оснащен УЗО (устройством защитного отключения);
  • розетки в детских комнатах должны иметь защитные крышки.

Прокладка проводов в сырых и влажных местах, таких как ванная, туалетах должна стремиться к минимуму. На поверхностях с высокой теплоотдачей нельзя использовать закрытую проводку, можно использовать проводку открытого типа, но температура окружающей среды не должны превышать +350С.

Недопустимо использовать крепление проводов без дополнительной изоляции. Для пересечения проводов, которые не защищены изоляцией, нужно на каждый провод одеть и закрепить изоляционную трубку.

При проходе из сырого помещения в сухое, или наоборот нужно каждый провод изолировать. Если проход происходит из сухого в сухое, то допускается использование одной изоляционной трубки.

Проход проводов между этажами должен проводиться в трубах, и ни в коем случае провода не должны быть скрученными. Для освещения площади используется однополюсный выключатель.

Причиной пожара может стать место соединение между проводами, поэтому для того, что бы избежать последствий стыки проводов лучше спаивать или сваривать.

Правила для разных типов проводки

Для каждого типа монтажей электросети нужно придерживаться некоторых правил.

Закрытый тип – самый безопасный, так как при его использовании все провода спрятаны и защищены от механического воздействия. Но он являет собой довольно длинною и трудоемкую процедуру подготовки, а именно нужно как минимум подготовить «туннели» в стене. Этот способ хорошо использовать, если у вас стены прошиты гипсокартоном, тогда для крепления проводов достаточно поместить проводку за листом.

Открытая электропроводка – самый простой способ прокладки проводов. Преимуществом данного способа является легкость замены или ремонта кабеля при повреждениях. В большинстве случаев его используют в подсобных помещениях.

Комбинированный способ прокладки электропроводки соединяет в себе закрытую и открытую прокладку, что упрощает задачу, но тем ни менее он имеет свои стандарты. Коробы для прокладки линии выбирают преимущественно пластиковыми, они более практичные и достаточно надежные. В коробе должно находиться свободное пространство для размещения всех проводов.

Требования безопасности гласят, что если использовать открытый способ, то розетки с выключателями должны находиться на специальных подрозетниках, их диаметр должен немного превышать размер розеток.

Нужно использовать специальные плоские провода АПРВ, АПР. При наличии легкогорючих стен раньше использовали изоляцию из асбеста (толщина по стандартам не должна быть меньше 0,5 см). Однако на сегодняшний день существуют другие безопасные материалы с отличными изоляционными характеристиками. Изоляционный слой располагается между стеной и проводами, и в случае замыкания не дает воспламениться стене.

Источник: https://EvoSnab.ru/ustanovka/prokladka/pravila-montazha-elektroprovodki

Современные требования, предъявляемые к монтажу электропроводки

Вы здесь: Перед тем, как приступать к монтажу электропроводки своими руками, нужно изучить требования, предъявляемые к ней. На сегодняшний день в ГОСТ, ПУЭ и СНиП обговаривается множество моментов, связанных с электромонтажом в жилых и нежилых зданиях.

Сейчас мы постараемся рассмотреть наиболее современные требования к электропроводке в частном доме и квартире. Сразу же хотелось бы отметить, что некоторые пункты отсутствуют в нормативных документах либо трактованы немного по-другому.

В целях пожарной и электробезопасности и с учетом опыта мы внесли несколько собственных правил, которые рекомендуем учитывать.

Электромонтажные работы

Итак, на сегодняшний день предъявляются требования непосредственно к монтажу электропроводки, а также к выбору сечения кабеля, номиналов защитной автоматики и способа соединения проводов. Подробно рассмотрим, что об этом говорится в нормативных документах.

Начнем именно с требований, предъявляемых к монтажу электрики, т.к. на основании этих пунктов вы сможете определиться со способом прокладки кабеля и выбором необходимых для этого материалов.

  1. Электроснабжение жилого дома должно производиться от сети с напряжение 220 либо 380 Вольт. При этом система заземления должна быть TN-C-S.
  2. Монтаж открытой проводки допускается выполнять в специальных кабель-каналах, лотках или же электротехнических плинтусах. В сырых помещениях (к примеру, банях) и деревянных домах можно монтировать электропроводку на изоляторах.
  3. Прокладка скрытой электрики производиться в перекрытиях, пустотах строительных конструкций (в многоквартирных домах), а также непосредственно в стенах. Главное требование – при скрытом электромонтаже кабельная линия должна проходить по несгораемым конструкциям. Особенно это актуально при монтаже электропроводки в деревянном доме и бане.
  4. Для электромонтажа нужно использовать кабель с медными жилами. Алюминиевые провода допускаются для подключения электричества от столба к дому.
  5. Если кабель либо провод имеет защитную оболочку, его можно проводить через стены без применения трубок либо металлических втулок.
  6. Незащищенные изолированные провода (без дополнительной оболочки) допускается прокладывать через наружные стены в трубах из полимерных материалов. При этом в сухих помещениях на конец трубы нужно обязательно установить изолирующую втулку. В сырых помещениях для оконцевания нужно использовать специальную воронку (согласно СНиП 31-02).
  7. Согласно ПУЭ незащищенные изолированные провода запрещается проводить открыто по поверхности потолка и стен. Также согласно требованиям, данные проводники нельзя прокладывать в пустотах панелей квартир и скрытым способом под слоем штукатурки. Монтаж изолированной незащищенной электропроводки допускается производить на изоляторах, в пластиковых коробах, гофре, металлических трубах.
  8. Запрещается проводить фазный и нулевой провод в разных стальных трубах, если длительный ток нагрузки больше чем 25А.
  9. Прокладывать проводку нужно только строго вертикально и горизонтально. Монтаж электрики по самому кратчайшему пути не только нарушает общие требования электромонтажа, но и ставит вашу жизнь под угрозу (увеличивается шанс попасть в электропроводку при сверлении стен).
  10. Квартирный щиток, собственно как и сам счетчик электроэнергии, нужно устанавливать на высоте 80-170 см от пола, что предотвратит доступ детей к электрощитку, а также случайные механические повреждения. Об остальных требованиях к установке электросчетчика вы можете узнать в нашей соответствующей статье.
  11. Запрещается прокладывать электропроводку по нагреваемым поверхностях, в том числе вблизи каминов, дымоходов и печей. Особенно это требование актуально для бань и саун.
  12. Производить электромонтажные работы можно при температуре не ниже -15° С.
  13. Номинал розеток должен быть 16А и выше, при этом все розетки обязательно должны иметь заземление.
  14. Во влажных помещениях степень защиты розеток от влаги и пыли должна быть не ниже IP44. Это требование актуально для ванных комнат, бань, кухонь (если розетка установлена возле мойки) и даже чердачных помещений.
  15. Минимальная высота установки розеток от пола должна составлять 30 см.
  16. На каждую комнату должно приходиться не менее одной точки освещения. При этом требование к наружному освещению – хотя бы по одному светильнику должно приходиться на каждый выход из дома, гаража, остальных построек.
  17. На ванную комнату и санузел должна идти отдельная линия электропроводки от щитка, защищенная не только автоматическим выключателем, но и УЗО на 30 мА.
  18. Домашняя сеть должна состоять как минимум из трех групп: освещение, розетки и отдельная линия для подключения варочной поверхности и духового шкафа. Если предусмотрены еще мощные потребители электроэнергии (к примеру, электрический котел), для его питания также нужно предусмотреть отдельную линию.
  19. При монтаже электропроводки в полу нужно соблюдать важное требование – допускается не более двух поворотов кабеля под прямым углом. Особенно это актуально при прокладке электрики в стяжке.
  20. При креплении подрозетников в стене запрещается использовать монтажную пену (из соображений пожарной безопасности). Лучше использовать для установки подрозеткников алебастр.
  21. При подземной прокладке проводки не допускается вести электрическую линию под фундаментом.
  22. Нельзя штробить перекрытия, а также несущие стены, представленные панелями (имеют внутри пустоты).
  23. Над ванной запрещается производить установку светильников бра. Дело в том, что раскаленная лампа при контакте с водой может лопнуть.
  24. Согласно требованиям пожарной безопасности в деревянных домах нужно использовать негорючий кабель с низким выделением дыма, например, ВВГнг-LS.
  25. Категорически запрещается использовать провод ПУНП для монтажа электрической проводки. Чем опасен провод ПУНП, вы можете узнать в нашей статье.
Читайте также  Выключатель одноклавишный для скрытой проводки ГОСТ

Вот и все основные требования, предъявляемые непосредственно к электромонтажу в частном доме и квартире. Как вы видите, большая часть запретов распространяется на деревянные постройки. С кирпичными домами дела обстоят гораздо проще.

Соединение проводов и выбор их сечения

Также хотелось бы выделить несколько основных запретов, которые указаны в правилах ПУЭ относительно соединений электропроводки. Итак:

  1. Место ответвления провода (либо соединения) не должно подвергаться механическому воздействию. Изоляция в месте соединения/ответвления не должна уступать техническими характеристиками целой изоляции этих же проводников.
  2. Провода, которые буду прокладываться внутри стен, должны иметь запас для подключения электрических точек (светильников, розеток и т.д.), а также соединения между собой в распределительных коробках не менее 5 см.
  3. Производить коммутацию жил в трубах запрещено. Все соединения должны выполняться в негорючих распределительных коробках, доступ к которым должен быть свободен.
  4. Согласно ПУЭ использовать скрутки категорически запрещается. Пайку лучше обходить стороной. Из предпочтительных способов соединения жил рекомендуем останавливаться на таких, как быстрозажимные клеммы WAGO, колпачки СИЗ, сварка, опрессовка гильзами.
  5. Соединять алюминий с медью допускается только с помощью клеммных колодок.

Это мы предоставили основные требования к соединениям электропроводки в жилых и производственных помещениях. Рекомендуем ознакомиться с таблицей, в которой указаны минимальные сечения жил для электромонтажных работ (п. 2.1.14 ПУЭ):

Также нужно правильно выбрать сечение кабеля, ориентируясь на мощность электроприборов в доме либо квартире. Подробно про расчет сечения кабеля по мощности и току вы можете узнать в нашей соответствующей статье.

Напоследок советуем просмотреть полезное видео по теме:

Вот и все современные требования к электропроводке в частном доме и квартире. Как вы видите, существует достаточно много нюансов, которые нужно учитывать, чтобы все сделать правильно, а главное – безопасно. Напоследок рекомендуем ознакомиться с типичными ошибками при электромонтаже.

  • Алюминиевая проводка: взвешиваем все ЗА и ПРОТИВ
  • Какой кабель лучше выбрать для подключения дома к электросети?
  • 10 способов сэкономить на замене электропроводки

  • Источник: https://samelectrik.ru/sovremennye-trebovaniya-k-montazhu-elektroprovodki.html

    Монтаж электропроводки в квартире: видео, схемы — Asutpp

    Монтаж электропроводки в квартире довольно масштабное мероприятие, требующее соответствующего подхода, поэтому если нет уверенности в своих силах, лучше не предпринимать попытки сделать эту работу своими руками. Тем, кто решился на столь серьезный шаг, мы постараемся существенно облегчить задачу, подробно описав все этапы. К сожалению, в рамках одной статьи проблематично изложить все необходимое без ущерба для восприятия, но недостающую информацию можно найти в других публикациях на нашем сайте.

    Основные этапы

    Данный вид монтажных работ принято осуществлять в три этапа:

    1. Подготовительный этап. Он включает в себя:
    • выбор типа проводки;
    • составление рабочей схемы;
    • разметка.
    • расчеты для выбора оборудования и кабеля;
    • закупку всего необходимого.
    1. Монтаж. Это наиболее трудоемкий этап работ, занимающий большую часть времени. В него входит:
    • подготовка трасс (штробление стен или монтаж короба);
    • создание посадочных мест под электроточки;
    • установка распределительных коробок и укладка кабеля;
    • установка щита (если она не производилась ранее).
    1. Завершающий этап, в который входит:
    • установка и подключение электроточек (розеток, выключателей, осветительных приборов и т.д.);
    • сборка распределительного щита и подключение к нему внутренних линий;
    • подключение к вводу;
    • поочередная проверка всех внутренних линий.

    Теперь подробно по каждому разделу.

    Подготовительный этап

    Самая ответственная часть данного этапа – планирование. В первую очередь следует определиться с типом проводки. То есть выбрать, какая она будет, внутренняя или внешняя.

    Первый вариант более трудоемкий, и практически не подлежит переконфигурации без капитального ремонта (проводится до отделочных работ), но зато смотрится более эстетично. При втором варианте все значительно проще, он может выполняться и без капремонта.

    Проводку можно переконфигурировать в определенных пределах, например, проложить дополнительную линию или переместить (добавить) розетки.

    Пример внешней проводки в коробе

    Как показывает практика, внешняя проводка в квартирах не пользуется популярностью, на то есть несколько причин: во-первых, жилое помещение начинает напоминать офис, во-вторых короб является отличным пылесборником.

    Помимо этого такая проводка косвенно указывает на перманентный ремонт, что снижает стоимость квартиры при продаже.

    Как бы то ни было, такой вариант имеет право на существование и в некоторых случаях является безальтернативным, но поскольку в основном применяется скрытый тип проводки, именно ему мы уделим основное внимание.

    Составляем план-схему

    Сделав выбор, переходим к составлению схемы. Делать это необходимо по следующим причинам:

    • схема позволит определить количество необходимого оборудования и рассчитать примерный метраж кабеля, учитывая стоимость последнего приобрести, например, лишние 50 метров медного провода будет не только накладно, но и обидно;
    • процесс монтажа займет немало времени, и можно просто забыть или не учесть некоторые моменты, а после отделочных работ внести коррективы будет уже невозможно
    • процесс планирования позволяет выбрать наиболее оптимальный вариант для трасс кабеля и мест электроточек.

    Начать необходимо с составления точного плана со всеми помещениями, если не хотите упражняться с рулеткой, за основу можно взять чертеж с технического паспорта квартиры. Далее, делаем с чертежа ксерокопию, как вариант, сканируем или перерисовываем. Поскольку схему делаем для себя, требований ГОСТа можно не придерживаться. Места под электроточки указываются приблизительно.

    «Чистый» план квартиры

    Выбираем оптимальное место для осветительных приборов и определяемся с их количеством. Определившись, указываем эти места на схеме. Таким же образом поступаем и с выключателями. Далее рисуем на схеме трассы линий освещения и распределительные коробки.

    План с нанесенной схемой освещения

    Делать одну линию на все освещение нежелательно, поскольку в случае аварийной ситуации можно остаться в темноте. Также не целесообразно сильно увлекаться зонированием, ведя отдельную трассу в каждое помещение. Это увеличивает расход кабеля, требует большего количества автоматических выключателей, то есть, ведет к удорожанию проекта.

    В представленном выше плане сделано две зоны, в одну вошли две комнаты и коридор, во вторую туалет, ванная комната и кухня. В идеале спланировать освещение нужно таким образом, чтобы при выходе из строя любой из линий, электрощит всегда оставался освещенным.

    Теперь переходим к силовой части. Выбираем места под электроточки (в данном случае это розетки) и рисуем трассы, при необходимости добавляем распределительные коробки. Делать это все следует с учетом будущей планировки, чтобы не оказалось «замороженных» (невостребованных) розеток, например, закрытых мебелью. Обратный вариант, при котором будет не хватать электроточек, также нежелателен (провода удлинителей не самое лучшее украшение помещения).

    План с освещением и основной силовой частью

    Здесь необходимо сделать несколько пояснений. В представленной на рисунке 4 схеме, задействовано четыре отдельные линии на розетки. Сделано это для того, чтобы при срабатывании защиты на одной из линий, осталось обесточено только одно помещение. Собственно количество зон можно сократить вдвое, объединив в одну цепь комнаты и коридор. Что касается кухни, то на нее рекомендуется делать отдельную линию.

    Теперь осталось только нанести на план отдельные трассы под кухонную плиту и бойлер.

    Окончательный вариант плана-схемы проводки в квартире

    Разметка, расчеты и закупка

    Закончив с планом-схемой, вооружаемся карандашом, линейкой с уровнем и монтажным (отбивочным) шнуром, приступаем к разметке. Начинаем с указания точных мест расположения электроточек.

    Расположение электроточек

    Здесь необходимо сделать отступление и рассказать об основных нормах и правилах:

    1. Розетки в жилых помещениях рекомендуется устанавливать на расстоянии 30 см от пола. Исключением является ванная комната и кухня. В первом случае, выбирается место примерно на 50 см выше уровня умывальника и ванны (при этом максимально удаленное от них). Во втором, уровень розеток выбирается в зависимости от особенностей кухонного гарнитура и расположения оборудования.
    2. Выключатели рационально располагать на расстоянии 90 см от пола, рядом с входом в помещение.
    3. Трасса проводки, а также электроточки не должны располагаться близко к источникам тепла (батареи, электроплита и т.д.), минимальное расстояние до них – 50 см.
    4. Трассы в стенах должны быть проложены параллельно или перпендикулярно полу.
    5. От окон, необходимо делать отступ не менее 10 см, от потолка – 15 см.

    Если планируется устанавливать подвесной потолок, то основную разводку можно сделать над ним, это существенно упрощает задачу, но создает проблему с доступом к распределительным коробкам.

    Пример разводки по потолку

    Можно пустить разводку и по полу, но в этом случае потребуется увеличить толщину стяжки. В многоквартирных домах такой вариант практически не применяется.

    Разводка по полу

    Расчеты, выбор оборудования и закупка

    Закончив с разметкой, производим расчеты для выбора сечения кабеля и характеристик защитного оборудования (автоматические выключатели, УЗО или дифавтоматы). Всю необходимую информацию для решения этой задачи можно найти на нашем сайте. Там же указаны рекомендации к оборудованию.

    Поскольку правила монтажа скрытой проводки требуют обеспечения ее сменяемости, кабель в штробах должен быть уложен в трубы или гофру из негорючего материала, поэтому не забываем их добавить в смету.

    Читайте также  Как найти обрыв проводки в стене

    Далее делаем смету по оборудованию и кабелю. Метраж последнего просчитываем по трассам, количество розеток, выключателей и распределительных коробок считаем по составленной схеме. Количество защитных автоматов соответствует числу линий, на отдельные трассы (бойлер, кухонная электроплита) обязательно устанавливаем УЗО. Помимо этого учитываем вводной автомат и противопожарное УЗО, если требуется, добавляем еще электросчетчик.

    С закупкой все просто, берем, где дешевле, при этом не забываем интересоваться наличием необходимых сертификатов на оборудование.

    Монтаж

    Самое сложное в организации скрытой проводки – штробирование трасс, особенно в панельных домах. Этот процесс трудоемкий и пыльный. Несколько облегчить себе задачу можно воспользовавшись для этой цели спецоборудованием, а именно штроборезом.

    Штроборез существенно упрощает работу

    Помимо этого нам понадобится перфоратор, специальная насадка под штробление и плоская насадка-зубило, сверла и коронки по бетону.

    Начинать рекомендуется с подготовки посадочных мест под розетки, выключатели и разводные коробки. Действовать проще по следующему алгоритму:

    • устанавливаем на перфоратор коронку соответствующего диаметра;
    • делаем надпиливание глубиной 5 мм;
    • меняем коронку на сверло;
    • делаем отверстия по борозде, глубиной немного больше подстаканника;
    • меняем сверло на коронку и работаем ей;
    • вставляем насадку-зубило и выбиваем бетон.

    Подготовив посадочные места, приступаем к штроблению, то есть, делаем канавки в стене несколько шире внешнего диаметра гофры или трубы примерно на 20-25 мм.

    Производим монтаж кабеля (не забываем помещать его в гофру или трубы). «Прихватить» кабель в штробе проще всего при помощи густого гипсового раствора.

    На этом же этапе производится установка распределительного щита, если он не был установлен ранее.

    Советуем маркировать кабеля, по крайней мере, в распределительном щите, чтобы не возникло путаницы.

    На этом второй этап закончен, можно приступать к отделочным работам.

    Завершающий этап

    Это самая простая часть работы, устанавливаем розетки, выключатели, осветительные приборы и подключаем их к проводке. Далее собираем распределительный щит и подключаем к нему внутренние линии. Вся информация по этим процессам есть на нашем сайте.

    Производится подключения ввода, эту процедура выполняется сотрудниками электрокомпании, с которой заключен договор об услугах поставки электроэнергии.

    После подключения щита поочередно включаем автоматы и производим проверку.

    на сайте:

    Источник: https://www.asutpp.ru/montazh-elektroprovodki-v-kvartire.html

    Монтаж электропроводки в квартире. Правила и поэтапная инструкция монтажа квартирной электропроводки

    Прежде чем выравнивать стены и монтировать подвесные потолки, необходимо выполнить электромонтажные работы в квартире. Старая электропроводка из алюминиевых проводов не способна выдерживать нагрузки при подключении современных бытовых приборов. Плохие контакты и поврежденная изоляция могут стать причиной пожара. Электропроводка в квартире может быть заменена своими силами при соблюдении определенных правил.

    План электропроводки квартиры

    Для того чтобы все розетки и выключатели были размещены так, чтобы ими было удобно пользоваться, перед началом работы следует составить рабочую схему электропроводки. При этом необходимо соблюдать такие правила:

    • прокладка кабелей должна осуществляться только вертикально или горизонтально;
    • повороты кабелей должны выполняться под углом 90 градусов; 
    • кабели должны располагаться на удалении от перекрытия не менее 150 мм;
    • от оконных и дверных проемов следует отступать не менее 100 мм;
    • высота монтажа выключателей – в пределах 800-900 мм от уровня пола;
    • розетки устанавливаются на высоте 150-200 мм от пола, но возможны отклонения (например, для подключения кондиционера или бойлера);
    • розетки могут располагаться в смежных подрозетниках на одной стене в соседних помещениях;
    • высота установки распределительных щитов – от 1500 до 1700 мм от поверхности пола;                                            
    • должна быть предусмотрена защита от поражения электротоком (заземление, установка УЗО).

    Схема электропроводки в квартире должна быть выполнена на бумаге с «привязкой» основных узлов (монтажных коробок, розеток и т.п.) к ближайшим стенам или другим ориентирам. После монтажа схема может пригодиться для ремонтных работ. Также рекомендуется сделать фотографии открытой проводки.

    Инструменты и материалы, с помощью которых выполняется разводка электрики

    Для монтажа электропроводки следует иметь в своем распоряжении следующее:

    1. Кабельная продукция: для группы освещения нужен кабель сечением 1,5 мм², для розеточной (силовой) группы – 2,5 мм². Для ввода в квартиру – 4 мм². Нужны кабели 2-х и 3-х жильные. Количество рассчитывается с помощью плана разводки.
    2. Необходимы монтажные коробки, выключатели, розетки, подрозетники, электрощиток, автоматы защиты, реле напряжения, УЗО, скотчлоки (для соединения жил), гофрорукава, пластиковые короба.
    3. Для штробления стен используют штроборез или болгарку с алмазным кругом.
    4. Для очистки изоляции и обрезания жил понадобятся бокорезы, для скручивания жил – пассатижи.
    5. Индикатор НН – для проверки наличия напряжения.
    6. Перфоратор, коронка, насадка в виде зубила и сверла – для устройства гнезд подрозетников.
    7. Отвертки.
    8. Молоток.
    9. Строительный уровень.
    10. Маркер.
    11. Алебастр – для «примораживания» электропроводки и подрозетников.
    12. Гипсовая или цементная сухая штукатурная смесь – для заделки штроб.

    Важно: используются только кабели с медными моножилами в двойной изоляции. Соединение с алюминиевыми и стальными проводами не допускается!

    Монтаж электропроводки в квартире: основные правила

    Монтаж электропроводки в квартире своими руками может быть выполнен при условии соблюдения следующих правил:

    • выключатель должен разрывать фазный провод;
    • соединения проводов осуществляются исключительно в монтажных (распределительных) коробках; 
    • бытовые приборы с большой потребляемой мощностью подключаются отдельными кабелями с заземляющими проводами, проложенными непосредственно от щитовой;
    • квартирная электросеть делится на две группы: розеточная (силовая) монтируется трехжильным проводом с сечением жил 2,5 мм², а группа осветительных приборов – двух- или трехжильным проводом с жилами 1,5 мм².

    Электропроводка в панельном доме: особенности монтажа

    Прокладка проводки в панельном доме выполняется по специальным каналам в стеновых и плитах перекрытия. Каналы могут располагаться не только вертикально или горизонтально, но также и под углом.

    Как провести в квартире электропроводку в данном случае (поэтапная инструкция).

    1. Для того чтобы иметь возможность работать с электроинструментом, в первую очередь следует выбрать место в прихожей и установить квартирный электрический щит. Важно заранее выяснить расположение старой проводки.
    2. Нишу вырезают болгаркой, прокладывают вводной кабель от щитовой. На этом этапе понадобится помощь электрика обслуживающей организации: он подключит новый кабель к общей сети.
    3. В электрощите устанавливают вводной автомат и одну розетку: пока этого достаточно для дальнейшей работы. В итоге старая проводка будет отключена и монтаж будет безопасным.
    4. Для новой проводки рекомендуется максимально использовать существующие каналы. К старой проводке прикручивается новая с «удочкой» (отрезком проволоки для затяжки дополнительных проводов) и медленно вытягивается.
    5. В местах установки розеток, выключателей и распределительных коробок оставляют кабель в количестве, необходимом для монтажа. Для осветительных приборов с одной лампочкой используется двужильный провод, для двух лампочек (или для двухрежимного освещения) – трехжильный.
    6. При необходимости установки розеток или выключателей на новых местах выполняется штробление стен. Для одиночного плоского кабеля достаточно одного пропила глубиной около 10 мм: кабель закладывается в него и в нескольких местах «примораживается» раствором алебастра. 
    7. Подрозетники устанавливаются в гнезда и также «примораживаются».
    8. Соединение жил выполняется методом скручивания (длина скрутки должна быть не менее 50 мм) с обязательной последующей пайкой либо с помощью скотчлоков и самозажимных приспособлений. Скрутки изолируются виниловой лентой. 
    9. Подсоединяются розетки, выключатели и осветительные приборы.
    10. Коммутируются провода в электрощитовой, после чего производится пробное включение нагрузки в сеть.

    Совет: при сверлении гнезд для подрозетников, прежде чем применять коронку, следует по заранее отмеченной окружности просверлить отверстия. Среднюю часть выламывают с помощью насадки в виде зубила, после чего края обрабатывают коронкой. Это поможет избежать преждевременного разрушения напаек коронки.

    Разводка электропроводки в квартире кирпичного дома

    Современный монтаж электропроводки выполняется скрытым способом, что важно с точки зрения эстетичности. Технологию работы предполагает следующую последовательность действий.

    1. В соответствии со схемой на стенах отмечаются места установки розеток, подрозетников и распределительных коробок. Маркером или малярным шнуром наносят линии по направлению прокладки кабелей.
    2. Отключается старая электропроводка, прокладывается кабель от щитовой для обеспечения работы электроинструментов.
    3. Устанавливается и монтируется электрощит.
    4. Выполняется шторобление стен и подготовка гнезд для выключателей, розеток и распределительных коробок.
    5. Прокладываются кабели и крепятся с помощью алебастра или пластиковых стяжек. Шаг крепления – около полуметра. Вблизи поворотов кабеля необходима дополнительная фиксация.
    6. Устанавливаются и фиксируются алебастром монтажные коробки и подрозетники.
    7. Снимается изоляция с жил кабеля в местах соединения. Жилы скручиваются, пропаиваются либо соединяются самозажимами.
    8. Устанавливаются розетки, выключатели, подключаются приборы освещения.
    9. Штробы заделываются штукатурным раствором.
    10. Проложенная проводка подключается к автоматам, установленным в электрощитке, выполняется проверка монтажа пробным включением.

    Правила монтажа квартирного электрощита

    Эта работа выполняется в соответствии с правилами электротехники. Следует подготовить принципиальную схему и прикрепить ее на внутренней стороне дверцы электрощита. Пояснительная записка к схеме должна содержать информацию о подключенных бытовых приборах и другом оборудовании. Монтаж выполняется в следующем порядке.

    1. Если счетчик электроэнергии расположен в щитовой на лестничной площадке,  кабель подключается общий двухполюсный автомат защиты, рассчитанный на предполагаемую нагрузку (например, 32А).
    2. Провода разделяются по группам (розеточную и освещения) и подключаются соответственно к двум автоматам защиты. Все устройства крепятся на специальную DIN-рейку.
    3. Устанавливается и подключается УЗО (устройство защитного отключения). Выбор УЗО – по току отсечки (например, для детской комнаты и ванны – 1- мА) и номинальному току, который должен быть меньше тока автоматического выключателя. 
    4. Подключают кабели потребителей к индивидуальным автоматам защиты. Между автоматами одной группы для подачи фазного напряжения устанавливают перемычки.
    5. Нулевые провода после дифференциального автомата и УЗО соединяются общей зажимной планкой.

    Совет: после вводного автомата защиты рекомендуется подключить реле напряжения. Это устройство отключит квартирную электросеть в случае критического снижения напряжения или его скачка.

    Соблюдение указанных правил и рекомендаций поможет правильно и безопасно заменить электропроводку в квартире. Дополнительную информацию содержит видео, предлагаемом вашему вниманию.

    Монтаж электропроводки в квартире

    • 0.00 / 5 5
    • 1 / 5
    • 2 / 5
    • 3 / 5
    • 4 / 5
    • 5 / 5

    Источник: http://recn.ru/montazh-elektroprovodki-v-kvartire

    Понравилась статья? Поделить с друзьями:
    Добавить комментарий