Правила проводки электричества в квартире

Содержание

Монтаж электропроводки в квартире: инструкция с фото

Правила проводки электричества в квартире

При покупке жилья в новостройке, которое обычно продается только с окнами, штукатуркой на стенах и стяжкой на полу, владелец сталкивается с необходимостью сделать монтаж электропроводки в квартире. При наличии минимальных навыков и инструментов довольно просто выполнить эти работы своими руками. В этом случае вы сами определяетесь с необходимыми материалами и объемом работ. Начинается все с разработки монтажной схемы разводки.

Монтажная электрическая схема содержит в себе всю необходимую информацию, позволяющую выполнить все работы своими руками. При составлении этой схемы требуется учесть некоторые правила. А именно, необходимость разделения контура освещения и контура розеток. Эта терминология подразумевает, что эти цепи прокладываются от силового щита отдельными независимыми кабелями, и в случае аварийного отключения одного из контуров, это не приведет к полному обесточиванию всей квартиры.

При наличии мощных электробытовых приборов, таких как, стиральные и посудомоечные машины, кондиционеры, правила предусматривают для них наличие в схеме отдельного контура. Этот контур обязательно должен содержать цепь заземления. Таким образом, для него необходим трехжильный кабель (фаза, ноль, земля) достаточного сечения. Обычно для контура освещения используется кабель сечением 1,5 мм², для розеточного (силового) достаточно сечения 2,5 мм², а вход в квартиру выполняется кабелем с сечением 4 мм².

Также при разработке электрической схемы своими руками следует учитывать такие правила:

  • укладка проводов производится только в вертикальных и горизонтальных направлениях;
  • чтобы не запутаться при выполнении работ своими руками, необходимо выполнять привязку к определенным ориентирам на стенах;
  • для размещения розеток и выключателей существуют определенные правила: выключатели освещения размещают возле дверных проемов на высоте 0,8-0,9 метра или 1.5 метра от уровня пола, а розетки не выше одного метра;
  • установка розеток в туалетных помещениях запрещена правилами;
  • установка розетки в ванной допускается при выполнении ее через отдельный контур с использованием отдельного автомата защиты и развязывающего трансформатора;
  • все розетки, выключатели, счетчики и коробки должны размещаться в легкодоступных местах;
  • по правилам безопасности не устанавливать розетки ближе 50 см от газовых или электрических плит.

При обустройстве проводки своими руками следует располагать ее не ближе 10 см от дверных или оконных проемов, не ближе 15 см к потолку и не ближе 20 см к полу. Эти требования являются общепринятыми правилами.

Если вы решили произвести капитальный ремонт своими руками, то целесообразно произвести ремонт электропроводки в квартире. Обязательным является замена старой электропроводки с алюминиевыми проводами на новую проводку, с медным проводом. Срок службы старых алюминиевых проводов составляет 20 лет, к тому же они не рассчитаны на высокую нагрузку современных бытовых приборов.

В этом случае можно использовать уже имеющиеся каналы под проводку, предварительно удалив старые провода. В панельных домах обычно в межкомнатных перегородках выполнены промышленным способом все необходимые отверстия под розетки, коробки и щиты, проложены необходимые каналы. В кирпичных домах старая проводка скрыта под слоем штукатурки. Удалять старую проводку можно только после отключения ее от сети.

Инструменты и материалы

Итак, вы решили делать ремонт своими руками.  Монтаж электропроводки в квартире требует предварительной подготовки. Прежде всего, необходимо определиться с количеством и типом распределительных коробок, количеством розеток и выключателей, с размерами силового распределительного щита. Если с количеством розеток и выключателей легко определиться, посчитав их на электрической схеме, то длину необходимых проводов следует тщательно измерять уже по местам их укладки.

Следует обратить внимание на количество и тип осветительных приборов. Если люстры имеют два режима работы, то понадобится трехжильный провод для их подключения. Понадобятся и двухклавишные выключатели, которых выпускается достаточно много разновидностей. Монтажные коробки под выключатели бывают разных размеров, на что следует обратить особое внимание. В случае несовпадения размеров монтаж выключателей будет невозможен.

При выборе проводов необходимо учитывать их площадь сечения. Нельзя устанавливать проводку с сечением меньше необходимого, так как это может привести к пожару. Но и покупать провода с большим запасом тоже невыгодно. Размеры силового щита определяются исходя из того, какой способом монтажа планируется (внешний или внутренний). Также необходимо учитывать тип и размеры устанавливаемого в нем оборудования (автоматы защиты и тому подобное).

Кроме перечисленных материалов могут понадобиться следующие инструменты:

  • перфоратор или ударная дрель;
  • «болгарка» с кругом по бетону или кирпичу;
  • набор отверток;
  • строительный уровень;
  • тестер для измерения напряжения или пробник для определения фазы;
  • цементный раствор или штукатурка для заделывания каналов с проводкой;
  • алебастр для временного крепления элементов проводки;
  • молоток;
  • плоскогубцы, кусачки;
  • карандаш или маркер.

“Монтаж как надо!”

Чтобы выполнить все своими руками, достаточно строго следовать разработанной электрической схеме и выполнять простые правила:

  • соединение проводов между собой производится только в монтажных коробках;
  • выключатель устанавливается только в цепи фазного провода;
  • запрещается соединение медных проводов с алюминиевыми;
  • при соединении проводов помимо скрутки необходимо производить пайку или обжим соединения;
  • монтаж электропроводки необходимо выполнять проводами с сечением, соответствующим нагрузке.

Способы монтажа

Существуют два способа монтажа электропроводки: скрытый и открытый (наружный). Первый способ выйдет дороже, так как требуют большого объема подготовительных работ. Второй способ значительно дешевле и как бы представляет собой наглядную демонстрацию электрической схемы. Из-за этого он может иметь не совсем привлекательный внешний вид. Рассмотрим каждый из этих способов.

Скрытый

Этот способ предусматривает размещение проводов в специальных каналах (штробах). Они прокладываются в соответствии с электромонтажной схемой, и это занимает достаточно большое время. Выполняется эта работа с помощью «болгарки» или другого подходящего инструмента.

Глубина должна быть достаточной для укладки провода и надежного удержания штукатурки. Для уменьшения времени работ, рекомендуется максимально использовать уже имеющиеся каналы (при ремонте). В новой квартире штробы придется делать в соответствии со схемой в полном объеме.

Начинать работу необходимо с установки силового щита, который подключается с помощью электромонтера обслуживающей дом организации. В этом щите, кроме защитных автоматов и другого необходимого оборудования требуется установить розетку.

Она понадобится для подключения электроинструментов. Отверстия под розетки и монтажные коробки выполняются с помощью алмазных коронок соответствующего диаметра.

 При укладке проводов выполняется их фиксация с помощью алебастра с шагом около полуметра, а в местах поворотов с меньшим шагом.

После окончания монтажа и проверки правильной работы, все каналы (штробы) заштукатуриваются.

Открытый

При монтаже открытым способом следует выполнять все правила, о которых говорилось выше. Также при этом способе понадобятся такие материалы, как короба под провод, кабель-каналы или клипсы. Провод прокладывается по наружной поверхности стен или потолка с использованием вышеперечисленных вспомогательных средств (на ваш выбор).

Для этого в местах, где будет проходить проводка, сверим отверстия для крепления короба или других средств (кабель-канала, клипсов). Затем устанавливаем наружные монтажные коробки, щитки. Монтируем провод и выполняем необходимые соединения. Плюсом этого способа является простота, высокая ремонтопригодность, доступность.

“Особенности монтажа”

Проложить электропроводку правильно – не так просто. Для этого потребуются определенные познания и навыки, которые вы сумеет почерпнуть в видео ниже.

Советуем к прочтению:

Источник: http://otoke.ru/provodka/montazh/elektroprovodki-v-kvartire-10/

Электрика и проводка

С необходимостью замены электрики и электропроводки в квартире рано или поздно сталкивается каждый. В первую очередь это люди, живущие в домах, построенных в советское время. Кроме того, среди ныне работающих подрядчиков встречаются те, кто не устанавливает в квартиру полностью готовую к использованию электросеть.

Некоторые аспекты замены электрики в квартире

Признаками необходимости замены электропроводки являются постоянные замыкания, отключение автомата, прогорание проводов. Даже если видимые причины отсутствуют, прослужившая 25-30 лет сеть, однозначно, нуждается в замене. Желание сэкономить на устранении проблем в определенных местах проводки – не очень хорошая идея, так как поиск неисправности приведет к порче отделки квартиры.

С советских времен мощность бытового оборудования значительно повысилась. При этом алюминиевые провода обладают меньшей устойчивостью по сравнению с ныне используемыми медными. Еще поэтому риск возникновения возгорания у давно эксплуатируемой электропроводки выше.

Замена электрики в квартире.

Многие доверяют проведение всех работ специалистам, однако при желании сделать замену проводки самостоятельно или разобраться в необходимость стоимости работ, нужно знать основные аспекты процесса.

Рекомендации по замене электропроводки

  • Универсальным вариантом является медный кабель с тремя жилами (сечение 1,5 кв. мм).
  • Желательно, чтобы к одному автомату максимальная мощность была 2,5-3,3 кВт, но не более 5 кВт.
  • Наиболее мощными приборами в квартире являются стиральная машина, кондиционер, электроплита, подогрев пола и пр. На них нужно выводить отдельную линию непосредственно от электрощита.
  • При использовании скрытой электропроводки под штукатуркой хорошим вариантом будет кабель ВВГ 3*1.5, если используются трубы, то подойдет ВВГ нг 3*1.5. Особенность последнего наличие изоляции с высокой степенью негорючести.
  • Для открытой электропроводки лучше применять ВВГ нг LS 3*1.5, который не только отличается негорючими свойствами, но и не выделяет дыма. Он подойдет для прокладывания сети по стенам или подвесным потолкам.

Правила электромонтажа, позволяющие облегчить задачу замены проводки

В зависимости от особенностей ремонта комнаты выбирают участки для прокладки проводов. Если планируется или присутствует подвесной потолок, то нужны вертикально расположенные штробы, которые будут идти от источников электричества в помещении наверх. Расположение кабелей открыто (прямо по потолку) позволяет не использовать горизонтальные штробы, что существенно облегчает ремонт. Расположенные рядом розетки удобнее запитать друг от друга.

Есть единственное ограничение: не стоит подключать таким образом больше трех элементов. Подписи на кабелях, идущих к осветительным приборам и выключателям, позволит в будущем проводить оперативное расключение коробки.

Читайте также  Электрический провод для наружной проводки на улице

Важные моменты

При самостоятельной замене электропроводки или с подключением специалиста будет нелишним сохранить план, где следует указать распределительные коробки и идущие внутри стены кабели. При ремонте с использованием сверла это будет гарантией недопущения повреждений сети.

Одним из самых ответственных моментов является подключение линий к щиту, иногда необходима замена последнего, установка новых автоматов. Данный этап желательно доверить специалисту, особенно если нужна переборка щита.

На любом этапе подсоединения необходима проверка напряжения индикатором. Главное, не забывать обесточить участок перед работой. Следует также соблюдать нормы, указывающие, что крышки коробок должны быть видимы. Соединять друг с другом провода лучше с использованием СИЗ или клеммников. Распаечные коробки обычно маскируют отделкой стен, при этом все скрутки должны быть укреплены пайкой или сваркой. Необходимо развести фазу, заземление и ноль.

Особенности современной электропроводки

Электропроводка современного типа, как правило, является трехпроводной и имеют жилу, выполняющую функцию заземления. Все розетки должны иметь заземляющие контакты. Необходимо обезопасить подобным образом электрические элементы светильников.

В качестве защитных элементов устанавливаются УЗО и дифавтомат. Их наличие практически на 100% исключает вероятность поражения током. Нельзя подсоединять друг с другом медные и алюминиевые провода из-за ускоренного процесса окисления контакта. Допускается соединение этих двух металлов через клеммники, но желательно и этого не делать. Для ванной комнаты действуют свои правила по монтажу проводки и отдельная линия с УЗО и дифавтоматом.

Варианты замены электропроводки

Часто при самостоятельной замене электропроводки используют частичный (поэтапный) ремонт. Его суть в последовательном переходе из комнаты в комнату. Такой ремонт удобен в случае наличия жильцов.

Оптимально начать устанавливать новую проводку с самого удаленного помещения от щита.

При наличии старых проводов их можно оставить до завершения ремонта, чтобы было удобно пользоваться электричеством, но при этом новую сеть придется прокладывать чуть в другом месте. Во время работ, в любом случае проводку нужно обесточивать.

Способы прокладки электропроводки. 1- прокладка по полу. 2 — прокладка электропроводки по потолку.

При прокладывании сети внутри стен основные проблемы возникают с бетонными поверхностями, которые прорезать значительно труднее по сравнению с кирпичными. Тот же самый момент влияет при создании углубления для коробок.

Проблема частично снимается, если потолочные плиты имеют каналы для прокладки проводов на светильники. В панельных домах в стене обязательно присутствуют трубы, идущие до зон расположения светильников, выключателей, розеток. В этом случае от распаечных коробок достаточно легко провести новые провода.

Если замена проводки частичная, то новые кабели просто соединяют со старыми.

При необходимости переноса выключателей и розеток потребуются дополнительные работы, заключающиеся в штроблении до зоны установки. При этом необходимо создать нишу для подрозетника, что при работе с бетонной стеной тяжело. В этом случае специалисты рекомендуют соблюдать несколько правил:

нельзя штробить несущую бетонную стену и плиты перекрытий.

В некоторых давно построенных домах проводка, запитывающая розетки, расположена под половым покрытием. При этом освещение проведено в полу соседей выше. При такой планировке обычно проводят замену путем создания штроб в стенах. Это достаточно затратный по финансам и времени процесс.

Планирование смены проводки

В любой ситуации замену электропроводки не проводят без предварительной схемы. Если жилье новое, то к отделочным работам приступают только после прокладывания сети, а также телефонных, ТВ- и интернет-кабелей. Следует отметить, что прокладывание кабелей и разведение их в распределительных коробках под силу многим владельцам жилья.

Причины замены проводки могут быть не только в силу ее износа, но и при необходимости перенести источники электричества. Например, после покупки квартиры на вторичном рынке. Какие основные моменты планирования входят в процесс смены электросети? На предварительной схеме указывают присутствие мебели, холодильника и другой габаритной бытовой техники. Если будет проводиться смена мебели, то нужно знать ее предполагаемые размеры.

Схема для монтажа проводки своими руками.

На получившейся схеме указывают места расположения источников электричества. Розетки, естественно, должны находиться возле бытовой техники. Исключение составляют ванная, мойка при ее наличии рядом с электроплитой, в общем, влажные места в квартире требуют удлинителей, идущих от розеток из сухих зон.

При наличии технической группы. Обычно в одном месте находятся компьютер, телевизор, музыкальный центр, обязательно нужен розеточный блок для удобства. При планировании необходимо выбрать зоны установки розеток на кухне в зависимости от габаритов мебели и удобства использования. Типичная высота расположения выключателей и розеток составляет 90 и 30 см, соответственно.

Определиться с расположением и числом светильников труднее. В однокомнатной квартире в каждом помещении обычно по одному источнику света. Рядом со спальным местом вешают бра, которое часто подключают с помощью розетки. Чем больше пространство, тем сложнее предусмотреть все моменты эксплуатации квартиры с доступными точками доступа к свету.

Далее на схеме указываются места расположения распределительных коробок. Они предназначены для подсоединения кабелей или проводов. Эта часть плана некоторые называют схемой расключения. Коробки всегда устанавливаются в доступных для взрослых местах обычно над выключателями. В помещении редко устанавливается больше одной распределительной зоны.

Cхема электропроводки на кухне.

Далее на плане указывают кабельные линии. Путь нужно выбирать кратчайший, но соблюдать прямые углы (вертикально или горизонтально). Обычно выдерживают 15 см отступа от потолка. Есть определенные минимальные зазоры, которые нужно соблюдать при проведении проводки рядом с проемами двери, окна.

Обычно оставляют 20 см отступа от центра штробы или канала (где кабель) и 10 см от ее края. То же самое расстояние отступают от угла. Если возникает необходимость проложить проводку в стяжке, то рекомендуется использовать трубы из полиэтилена низкого давления или металлические, если деревянный пол.

Однако такой метод проводки используется редко.

При прокладывании кабелей необходимо учитывать уровень подвесного или натяжного потолка, чтобы при установке периметра конструкций не было впоследствии повреждений.

Естественно, после разметки приступают к прокладыванию кабелей. Для этого предварительно штробят стены или используют каналы для наружной проводки. Кабели подключают к щиту только на финише. Установить корпуса розеток и выключателей можно и после проверки работы узлов системы с помощью индикатора.

Оптимальный вариант проводки для 3-4 комнатной квартиры

Современная электропроводка для просторной квартиры содержит 3 ветви и одну линию на электроплиту. Иногда создают отдельное направление для стиральной машины. Оптимальной для квартиры с 3-4 комнатами является система из 3 автоматов с линиями на включение светильников, 2-3 комнаты, 1 комната с коридором, общая ветвь для санузла и кухни. Прокладываются также отдельные ветви на 2 выше указанные единицы бытовой техники.

При запитке стиральной машины рекомендуется использовать кабель с сечением минимум 2,5 кв. мм, в качестве автомата подойдет устройство для силы тока 25 А. Электроплита требует кабеля с минимальным сечением 6 кв. мм с автоматом на 40 А.

Схема электропроводки 3 комнатной квартиры. 1 — АВРГ кабель с алюминиевыми жилами (плита на кухне и стиральная машин), 2 — двухжильный АППВ провод (освещение), 3 — двухжильный или трехжильный АППВ (розетки), 4 — патроны под освещение, 5 — выключатели, 6 — розетки.

Для квартиры с 1-2 комнатами достаточно двух автоматов на розеточную и осветительную часть

При выборе силовых проводов основной характеристикой, на которую стоит обратить внимание, является предел нагрузки проектируемой сети. При сильном несоответствии неизбежными являются перегрев и замыкания. Естественно, провода должны быть медными. Ранее было указано, что 3 жильный кабель – самый надежный вариант, хотя классическим является 2 жильный.

Однако он не подойдет для стиральной машины из-за создаваемой ей нагрузки. Преимущества кабеля из 2 жил включают хорошую гибкость, поэтому это основной вариант при изготовлении удлинителей, проводов для приборов и светильников.

Удлинители подобного плана не годятся для подключения сразу большого количества приборов с высокой мощностью, в том числе электронагревателей.

Схема электропроводки в квартире. В данном случае, в качестве примера, стандартная 2 комнатная квартира.

Кроме количества жил кабели отличаются материалом (винил, резина и пр.) для поверхностной изоляции. От нее зависит возможность применения провода на открытом воздухе, в агрессивных условиях (под водой, грунтовых траншеях, эстакадах).

Узнать тип изоляции провода можно по первой букве в маркировке («П» – полиэтилен, «В» – винил и др.). Вторая буква показывает материал оболочки. Третья буква говорит о степени гибкости.

Например, вышеуказанный кабель ВВГ отлично подойдет для скрытой проводки и обладает характеристиками: винил, винил, гибкий.

Источник: http://ivzor.ru/elektrika-i-provodka/

Электропроводка в квартире: все, что нужно знать ⋆ Руководство электрика

Электропроводка в квартире – это ее «кровеносная» система, одна из составляющих современного понятия комфорта. Неполадки в этой системе влекут за собой множественные неприятности: от временного отсутствия освещения до пожаров в квартире и поражений током.

Вот почему проведение электропроводки требует внимательного и грамотного подхода. Не важно, собрались ли вы заменить старую алюминиевую проводку в своем жилище, или беретесь самостоятельно разобраться с электропроводкой в новостройке, одной смелости будет недостаточно.

Чтобы обойтись без услуг наемного электрика, вам понадобятся базовые знания электротехники, инструменты, осторожность и наши советы.

Подготовка к монтажу

Инструмент для подключения электропроводки в квартире

На такое непростое дело, как прокладка электрокабеля и устройство электроточек не идут «врукопашную». Домашние средства для таких работ не предназначены. Поэтому ножницы, ножи, и лезвия следует убрать подальше. А подготовить нужно следующее:

из инструментов

  • отвертка-индикатор;
  • рулетка;
  • пассатижи, плоскогубцы, отвертки;
  • молоток;
  • перфоратор;
  • мультиметр или тестер.

крепежные элементы и изоляция

  • шурупы, дюбели, гвозди;
  • алебастр;
  • жидкая изоляция или изолента.

электрофурнитура

  • УЗО и автоматы;
  • розетки и выключатели;
  • распределительные коробки;
  • кабель и гофротрубки;
  • клеммные колодки.

Электропроводка в квартире и расчет ее мощности

Приступать к принятию планировочных решений в части электропроводки можно лишь после определенных расчетов. Вам предстоит провести самостоятельную оценку энергопотребления вашей квартиры. Не секрет, что расчет этот будет приблизительным, т.к. подсчитать потребление электричества непросто, по ряду причин, одна из которых состоит в том, что некоторые приборы работают в разных режимах при разных нагрузках (микроволновка, холодильник и т.п.).

Прежде чем приступить к формульному определению потребляемой мощности в квартире, обязательно учтите такие моменты:

  1. итоговая цифра должна быть суммой электрических мощностей всех электропотребителей, которые могут использоваться одновременно – от настольной лампы до насоса газового котла;
  2. отыскать значения потребляемых мощностей ваших электроприборов помогут таблички на их боковых поверхностях;
  3. в суммарную цифру мощности приплюсуйте мощности тех приборов, приобретение которых есть в ваших планах. Это нужно для того, чтобы проложить кабель нужного сечения и через год не переделывать работу;
  4. проанализируйте, сколько единиц электрооборудования, включая освещение, будет работать одновременно. Не занижайте цифру намеренно, помните о новогоднем празднике и приходах гостей. Разве вы хотите посреди торжества сидеть в темной квартире?
Читайте также  Как проштробить стену под проводку перфоратором

Теперь у вас есть значение общей мощности электроприемников квартиры. Теперь приступайте к расчету. Для этого существует формула:

Р = Р общ. × К

В ней Р общ. – подсчитанная вами общая мощность, К – коэффициент спроса, который учитывает количество электроприемников и продолжительность их использования. Ввиду отсутствия точных данных, рекомендуется принять его по одноименному запросу из справочной информации, которой изобилует интернет.

Может Вас заинтересует статья  Подключение двухклавишного выключателя.

Допустим, путем сложения вы получили значение суммарной нагрузки 20 кВт. Для однофазной системы электроснабжения с напряжением 220 В это немало. Но после умножения на коэффициент спроса 0,7 (70%) вы получаете 14 кВт.

Эта цифра является решающей при определении сечения кабелей проводки, которые вы будете приобретать.

Группировка электропотребителей

Пришло время приступить к созданию принципиальной схемы электропроводки. Даже если вы неважный чертежник и далеки от инженерии, придется немного поусердствовать, ведь любое большое дело начинается с проекта. Ваша схема – не просто шпаргалка, куда вы будете подсматривать в процессе работы. У нее есть важные функции:

  • по схеме будет легко просчитать количество необходимого материала;
  • на схеме хорошо видны места расположения силовых и осветительных элементов;
  • схему нужно сохранить, чтобы не забыть места прохождения скрытой проводки при ее возможном обслуживании;
  • на схеме отражены потребляемые мощности всех электроприборов и ламп в квартире.

Разводка электропроводки в квартире требует группировки электроприемников. Это важный этап в составлении принципиальной схемы. Каждая такая группа питается от квартирного щитка отдельным контуром, который имеет свой автомат. Такой способ разделения на отдельные магистрали электропитания позволяет лучше управлять приборами, локализовать масштаб повреждений проводки, облегчить ее ремонт.

Формировка групп выполняется исходя из основных принципов:

  1. Каждая группа запитывается обособленно и имеет свой автомат;
  2. К одной защите можно подсоединять несколько однотипных присоединений, учитывая их расположение, назначение и потребление электричества;
  3. Если мощность в группе окажется выше разумных границ, ее разделяют на подгруппы;
  4. Розеточные группы дифференцируют от групп контуров освещения;
  5. Энергозатратная кухонная техника нуждается в отдельном контуре и установке специальных силовых розеток;
  6. Влажные помещения в квартире – ванная и туалет – подключаются отдельным кабелем через устройство защитного отключения (УЗО);
  7. Количество розеток и выключателей подбирают таким образом, чтобы сократить использование удлинителей и тройников.

Теперь у вас есть схема – ваш самостоятельный мини-проект и пора отправляться за расходными материалами.

Выбор кабелей

Старая проводка повсеместно выполнялась алюминиевой. Время доказало всю непрактичность и ненадежность использования столь хрупкого и мягкого металла в электротехнике. Поэтому прокладывать нужно медные провода, их и покупайте. Длину кабеля узнаете, если измерите рулеткой все планируемые каналы для него (нанесите длины на схему).

Что касается марки кабелей, то для жилых помещений пригоден негорючий кабель марки ВВГ НГ. Если в квартиру подведен заземляющий контур, то для розеток покупайте трёхжильный кабель с сечением от 2,5 квадратных миллиметра, для светильников можно взять 2х жильный кабель марки ВВГ с сечением от 1,5 кв. миллиметра. Для кухонной электропроводки используется трехжильный кабель с сечением от 4 кв. мм.

Вообще, подбор сечений медных кабелей для проводки квартир регламентирован ПУЭ и зависит от токовой нагрузки. Усредненные же показатели таковы, что за номинальную квартирную токовую нагрузку принимается 16 Ампер, которой соответствует сечение кабеля 2,5 кв. мм.

Но, с теперешним уровнем технического прогресса можно ожидать только увеличения количества электроприборов. Поэтому вот вам совет – берите медный кабель с сечением 4 кв. мм.

Он выдержит токовую нагрузку в 25 Ампер, ваша проводка не будет греться и прослужит очень долго.

Внимание! Если электропроводка в квартире – это ее кровеносная система, то вводной кабель можно смело назвать ее артерией. Выбирайте его ответственно.

Выбор электрофурнитуры

Выбирая розетки и выключатели, как правило, ориентируются на их функциональность и эстетичность. Но соблюдение норм электробезопасности при их монтаже является определяющим параметром выбора. Что имеется ввиду? Распространенная ныне внутренняя посадка розеток и выключателей еще не гарантирует безопасность их использования.

Надёжность электрофурнитуры обеспечивает конструкция ее крепёжных элементов. Если они изготовлены из мягкого металла, в процессе затяжки винтов они деформируются. Воткнув вилку в такую слабозакрепленную розетку, и затем, доставая ее назад, вы вытащите её вместе с розеткой и оголёнными контактами.

С выключателями несколько другая история. Вы ничего не дергаете, лишь нажимаете. Поэтому основа безопасности выключателя – в степени защиты его клавиш, которые должны быть выполнены из качественного полимера, что отражается на его цене.

Еще одно из важных звеньев электрофурнитуры — контактная группа. Приобретая дешевые изделия, вы рискуете получить электрофурнитуру со слабым функционалом. При затяжке проводников крепежи из тонкого металла образуют слабый контакт, что приводит к подгоранию. К тому же, в дешёвых розетках и выключателях на крепежах часто «слетает» резьба.

«Штепсельные розетки, устанавливаемые в квартирах, жилых комнатах общежитий, а также в помещениях для пребывания детей в детских учреждениях, должны иметь защитное устройство, автоматически закрывающее гнезда штепсельной розетки при вынутой вилке» (ПУЭ п. 7.1.49).

Выбор автоматов

Тип автоматов зависит от характера нагрузок. Едва ли у вас в квартире будут использоваться мощные электродвигатели. Для квартирного щитка подбираются автоматы общего назначения. В целом, следует исходить из правила: для группы розеток автомат на номинальный ток 16 – 25 Ампер, а на освещение 10 А, тип автомата В.

УЗО

УЗО реагирует на перепады напряжения и отключает электроэнергию во избежание замыкания. Чтобы верно выбрать УЗО по току, необходимо понимать для каких целей оно будет устанавливаться. Если защищается отдельный элемент электросети, к примеру, бойлер, то УЗО может быть рассчитано на значение силы тока не выше, чем 16 А. Если одним устройством защищается вся электропроводка в квартире, то устанавливайте агрегат на 32 А.

Вообще, на отдельные группы рекомендовано ставить по одному УЗО типа А (либо АС) на 30 мА и с расчетной токовой нагрузкой– 16/25/32А.

Подготовительные работы

Проведение электропроводки выполняют тремя известными способами. Первый из них, открытый, не применяется в квартирах. Для жилых помещений идеально подходит скрытый монтаж кабелей, когда провод укладывается в стены под штукатурку. Также существует комбинированный способ, когда кабели проходят в специальных рукавах, но чаще таким методом пользуются в офисах.

Теперь можно приступать к монтажным работам. Работайте по такому алгоритму:

  1. Наметьте и прорисуйте прямо на стенах и потолке все места расположения электроточек;
  2. Проанализируйте и повторно уточните их расположение;
  3. Нанесите разметку прокладки групповых магистралей от электрощитка;
  4. Особое внимание обращайте на соседство с другими инженерными системами квартиры (газ, вода, отопление);
  5. С помощью перфоратора подготовьте углубления в стене для распределительных коробок, розеток и выключателей;
  6. Проведите штробление стен под кабель-каналы. Учтите, что нельзя использовать диагональные штробы, только горизонтальные или вертикальные.

Может Вас заинтересует статья  Подключение одноклавишного выключателя

Прокладка кабелей

Отмерьте и нарежьте куски кабеля и защитной гофрированной трубы нужной длины. Поместите кабель в соответствующие куски трубок и проложите его в канавках, закрепляя алебастром через каждые полметра. Установите подрозетники и распределительные коробки в лунки на алебастровую основу. По окончании этих работ, все нефункциональные отверстия и канавки с кабелем оштукатуриваются.

Когда все отрезки кабеля будут уложены в каналы и соединены, вводные концы гофров необходимо подвести к щитку и основательно соединить с его клеммами. Эти работы требуют неукоснительного соблюдения правил безопасности и проводятся только при отключенном электричестве.

Не забывайте самого главного: соединять между собой можно только провода одного цвета. Никаких смешанных соединений! Соединение проводов можно производить тремя способами: при помощи скруток, посредством пайки и клеммами. Использование клеммников – это компромиссный вариант соединения проводов. Затягивая болты, вы получите надежный контакт.

Розетки и выключатели

Высоту и место расположения розеток и выключателей выбирать лично вам. Но здесь необходимо учитывать небольшие нормативные ограничения, а также соображения эргономики.

Вот они:

  • заранее учитывайте потенциальные места для мебели, удаленность от предметов, которые могут влиять на работу розетки;
  • задумайтесь заранее о высоте установки выключателей и розеток. Первые обычно ставятся приблизительно на 1,5 м от пола (если в квартире есть дети, то можно и ниже) и считаются включенными он при нажатии верхней части. Розетки оптимально располагать на высоте 30 см от пола, но здесь решать все же вам;
  • не разрешается установка розеток и включателей в ванной и туалете, они ставятся на внешних стенах этих помещений;
  • монтируйте выключатели таким образом, чтобы они не попадали в зону, прикрываемую дверью;
  • металлические предметы с заземлением (трубы и др.) должны отстоять от розеток не менее, чем на полметра.

Монтаж светильников

Для освещения в квартире желательно установить отдельные коробки. Большинство квартир не имеет заземления, поэтому для монтажа люстр и точечных светильников применяется двухжильный провод. Если вы владелец современного жилья, где застройщик позаботился о безопасности жильцов и подвел заземляющую шину, для подключения осветительных приборов есть смысл использовать кабель из трех жил.

«Светильники, устанавливаемые в подвесные потолки из горючих материалов, должны иметь между местами их примыкания к конструкции потолка прокладки из негорючих теплостойких материалов в соответствии с требованиями НПБ 249-97». (ПУЭ п. 6.2.15).

Подключение заземления

Модернизация электроснабжения, а с нею перевод на более безопасную систему заземления многоквартирных домов, идет медленно, но уверенно. Хотя ремонт существующей проводки чаще выполняют сами хозяева.

Большинство из них уже сейчас смотрят в будущее, и, рассуждая здраво, при ремонте заменяют всю электропроводку.

Если у вашего дома новая или модернизированная система заземления, то ваш долг – подключать все розетки трехжильным кабелем, в котором нейтральный и заземляющий проводник – это самостоятельные жилы.

Источник: http://ElectroManual.ru/elektroprovodka-v-kvartire/

Монтаж электропроводки в квартире своими руками: фото и видео

Одной из самых необходимых систем жизнеобеспечения в любом доме, в любой квартире или на даче является снабжение жилья электрической энергией, ведь с каждым годом количество используемых в быту и хозяйстве электроприборов и устройств возрастает.

В связи с этим вполне оправданным будет монтаж электропроводки в квартире или доме согласно новым требованиям электропотребления, ведь в домах вторичного рынка жилья электрика скорее всего была рассчитана на то количество используемой электроэнергии, которое предполагалось годы, а то и десятилетия назад и теперь требуется замена проводки на более мощную.

Правила и советы от профессионалов

Задача по монтажу электропроводки может возникнуть, когда проводится капитальный ремонт жилья, или семья переезжает в новую квартиру, а новостройка далеко не всегда оборудована надежной проводкой, рассчитанной на серьезные нагрузки.

Читайте также  Замена старой проводки в квартире своими руками

Хорошо если все электротехнические работы будет выполнять квалифицированный специалист, но это достаточно «дорогое удовольствие», и оно не всегда по карману хозяевам, поскольку цены на такие услуги «кусаются».

В таком случае вполне возможно произвести монтаж самостоятельно. Нужно лишь быть внимательным, аккуратным и следовать всем правилам и нормам работы с электроприборами.

Владение такой информацией (плюс навыки работы с инструментом) позволит своими силами сделать все необходимое, не прибегая к помощи электрика.

Прежде чем приступать к работам по самостоятельному монтажу домашней проводки, следует усвоить основные принципы и нормы работы с электрическими сетями. А также запомнить советы от опытных специалистов-электриков.

При монтаже нужно помнить о следующем:

  • Все открытые элементы электрооборудования, такие как электросчетчик, розетка, выключатель и прочие необходимо размещать на такой высоте, чтобы они были легкодоступны для использования, но труднодоступны детям младшего возраста;
  • Считается обязательным расположение розеток у каждой двери помещений на расстоянии около 150 см от них;
  • При проектировании расположения точек запитывания электроприборов (розеток) следует считать, что на каждых 5-6 кв. метров нужна одна розетка. Однако даже в маленькой городской кухоньке, независимо от ее площади, необходимо установить не меньше трех точек подключения;
  • По правилам техники безопасности розетка не может быть установлена в сантехнических помещениях (ванной, туалете, душевой).

Важно! При необходимости иметь точку подключения электроприборов в сантехнических помещениях следует приобретать специальные накладные розетки с гидроизолирующей подложкой и защитой клемм от попадания влаги. Это предотвратит возможность возникновения коротких замыканий или поражения людей током.

  • Если в ванных или туалетных комнатах произведена установка специальных розеток, то они должны быть заземлены;
  • Для группы подключения сантехнических помещений центральный распределительный щиток жилища должен быть обязательно оснащен устройством защитного отключения (УЗО) — это приспособление аварийно разомкнет цепь в случае, когда человек случайно коснется токоведущей поверхности, и этим защитит его от поражения электрическим током;
  • Свет во «влажных» помещениях подводится с использованием понижающего трансформатора с напряжением на выходе 12-40 В (предпочтительно использовать 12, 24 или 36 В, так как лампы такого рабочего напряжения выпускаются промышленностью);
  • Следует по возможности избегать установки розеток поблизости кухонных плит (газовых или электрических), отопительных приборов, возле оконных и балконных проемов;
  • Монтирование кабелей электропроводки следует начинать с составления подробной и точной схемы, особенно тщательно соответствие реальным размерам нужно проверять при проектировании скрытого типа проводки (когда кабель скрыт внутри стен или перекрытий) — без этого могут оказаться очень сложными любое обслуживание или ремонт в дальнейшей эксплуатации сети. Даже забить простой гвоздь в стену нельзя будет без опасений повредить идущий там кабель;
  • Прокладка кабелей проводится только по горизонтальным или вертикальным осям — расположение проводов по диагонали или криволинейно абсолютно недопустимо;
  • Магистральный электрический провод может быть проведен горизонтально вдоль потолка или пола, но не вплотную, а с отступом минимум в 15-20 см;
  • При прокладке проводов поблизости от водяной или газовой магистрали следует отступать от них минимум на 0,4 метра и использовать дополнительную твердую изолирующую оплетку (например, пропустить кабель через отрезок полимерной или металлической трубки, залив отвор в стене асбестовым раствором);
  • Категорически не допускается укладывать провода плотным «пучком», не отделяя их пространственно друг от друга;
  • Вся электропроводка должна быть оборудована системой надежного заземления и системой контроля перегрузки сети (предохранители, автоматы).

Типы проводки и правила их монтажа

В электротехнике существует всего три метода, которыми может быть проведена электропроводка в квартире. Каждый из них обладает своими положительными и отрицательными свойствами, областью применения и правилами проведения работ. Поэтому необходимо знать о них более подробно.

Открытый метод монтажа

В качестве временной меры часто используется открытая проводка, когда требуется ее замена, и старый вариант находится в аварийном состоянии — использовать его попросту опасно. Такая проводка только временно обеспечивает жилье электрикой, пока не будет смонтирована постоянная. «Времянка» зачастую выглядит весьма причудливо, представляя собой открыто тянущиеся бессистемно провода и беспорядочно расположенные розетки-переноски.

Важно! Даже если открытая схема электропроводки в квартире выполняется как временная мера, следует соблюдать максимум мер техники безопасности и правил обращения с электрическими приборами. Любые электромонтажные работы в квартире всегда должны производиться с соблюдением таких норм, неважно — насколько «временными» они являются.

Однако открытый метод прокладки проводов может быть выполнен не только как временный, но и как основной, постоянный. Помещение, оборудованное таким типом проводки, может быть не менее эстетичным и функциональным, чем при скрытом способе. Необходимо лишь соблюдать определенные правила и делать все предельно аккуратно.

Порядок монтажа открытой проводки:

  1. Начинать нужно с подбора правильного вида кабеля — для данного способа монтажа максимально подходит одножильный, жесткий, плоский, открытый кабель (типы ПРВ, ШВВП, ВВГ, ППВ) со специальным изолирующим покрытием;
  2. Составляется схема проводки, и по этой схеме производится разметка;
  3. Для удобной прокладки провода по поверхности стены, обычно вдоль «трассы» забиваются гвозди, и провод приклеивается к поверхности строительным клеем, жидкими гвоздями или попросту алебастровым раствором;
  4. Для ответвления от проводов такого типа следует произвести надрез пластиковой изоляции сбоку, очистить металлический проводник, присоединить и обжать плоскогубцами место стыка двух проводов. Место соединения желательно скрепить сваркой, но при ее отсутствии хорошо подойдут специальные клеммные боксы (могут быть пружинного или винтового типа);
  5. После прокладки проводов производится монтаж распределительных коробок, устанавливаются розетки и выключатели.

Важно! Очень удобным при наружном методе является использование появившихся не так давно специальных коробов для проводки. Можно также упростить себе задачу, пряча провода в полый ПВХ-кабель или трубку с тонкими стенками.

Скрытая методика монтирования

Такой способ наиболее распространен и безопасен, благодаря своей невидимости — не портит эстетику помещения, но требует больших трудозатрат при выполнении работ.

Провода, как правило, используемые при данном методе, заключены в особую изолирующую оболочку, стойкую к возгоранию, что обеспечивает высокий уровень пожаробезопасности здания. Они также при нагревании не выделяют токсичных веществ, что делает дом безопасным для жильцов.

Основным минусом такой схемы выступает одно из ее же положительных качеств — она скрыта от глаз и полностью невидима. Поэтому в случае необходимости проведения ремонтных работ (например, нужно найти или заменить поврежденный участок провода) возникают трудности в обнаружении самого провода. В случае, если при прокладке кабелей была составлена точная, четкая схема, подобная проблема решается сама собой — расположение каждого провода строго отмечено на плане.

Порядок работы при монтаже скрытой проводки:

  1. После того как было определено расположение каждого кабеля, и составлен полный подробный план-схема, следует сделать разметку «каналов», в которые будут уложены провода;
  2. По произведенной разметке в стене прорезается или выбивается желоб под кабель достаточной глубины (обычно достаточно 5 см). Сделать это можно несколькими простыми способами. Проще всего — штроборезом, но также несложно вырезать нужную борозду шлифмашиной или болгаркой, выбить зубилом;
  3. В штробы укладывается провод, который через некоторые промежутки фиксируется с помощью монтажных кабельных скобок (их можно купить в электромагазине);
  4. В местах пересечения и ветвления устанавливаются распределительные коробки;
  5. Тщательно зачищенные концы проводов обжимаются плоскогубцами или пассатижами, после чего надежно скрепляются сваркой или высокотемпературным паяльником. Можно вместо этого скреплять концы проводов с помощью клеммных боксов или отдельных зажимных блочков;
  6. На предназначенные для них места устанавливаются короба выключателей и розеток;
  7. Все прорезанные под проводку в стене каналы замазываются алебастровой смесью и штукатурятся;
  8. Устанавливаются розетки и выключатели.

В случае, если стены в помещении из гипсокартонного листа, проводку прокладывать желательно до окончания обшивки стен. Однако если объект уже полностью построен, и выполнена отделка гипсокартоном, достаточно просто протянуть провода вдоль пола или потолка — необходимо лишь просверлить некоторое количество отверстий «по пути» кабеля, чтобы можно было его протянуть (гипсокартон никогда не монтируется вплотную к стене, всегда есть достаточный зазор, в котором может быть проложен кабель).

Проводка комбинированного типа

В некоторых случаях оптимальным будет использование совмещенной схемы, когда частично используется скрытая, а частично — открытая проводка. Это может быть обусловлено многими причинами — например, в монолитном бетонном доме-новострое требуется сделать дополнительные отводы, установить розетки, перенести выключатели.

Своими силами резать бетон и проводить прочие мероприятия по скрытой прокладке кабелей у хозяина рука не поднимается, а заказывать бригаду специалистов — слишком дорого. Или здание может иметь стены из различного материала (несущие бетонные и кирпичные перегородки). В такой ситуации используется комбинированный тип размещения, то есть скрытая проводка в отдельных местах сочетается с открытой.

Это возможно и зачастую оправданно, но следует следовать правилам и рекомендациям, относящимся к обоим используемым методикам.

Немного общих рекомендаций

Кроме чисто технических вопросов, связанных непосредственно с выбором материалов и их монтажом, обустройство проводки требует учесть некоторые не вполне очевидные моменты.

При работе с проводкой следует помнить следующее:

  1. Не стоит экономить на проводке. Электрическая сеть всегда была и останется «зоной повышенного риска» — при использовании дешевых материалов и компонентов управления сетью, выключателей, розеток или электрощитков всегда останется риск аварий. А аварии электрической сети всегда несут большую угрозу пожаров, тяжелых поражений электрическим током или даже смерти членов семьи. Стоят ли сэкономленные средства того риска, которому могут быть подвержены все обитатели жилища? Поэтому не гонитесь за дорогущими «брендовыми» изделиями, но и использовать самые дешевые китайские «гаражные поделки» тоже не стоит;
  2. Все мероприятия по обустройству электропроводки по возможности должны проводиться после всех строительных работ, но перед отделкой помещений;
  3. Если монтаж проводки проводится в процессе строительства, то может быть рациональной укладка значительной части кабелей по полу до его заливки — это позволит снизить затраты на материалы и время на обустройство электросети;
  4. При проектировании прокладки электропроводки в квартире следует учесть все используемые электрические приборы и их возможное размещение в помещениях, чтобы обеспечить достаточную мощность тока (по пропускной способности проводов) и количество точек подключения;
  5. Самостоятельное проектирование, расчет и монтаж электросети не всем по плечу, хотя с ним и справится большинство современных хозяев. Или для таких работ попросту не хватает времени. В этом случае на современном рынке присутствует достаточное количество специализированных фирм, которые проведут весь комплекс мероприятий: от проектирования до запуска в эксплуатацию. Стоить это будет, соответственно, недешево.

Как следует из всего описанного выше, обустройство электрической проводки требует к себе самого серьезного отношения. Но при этом все работы все же могут быть выполнены самостоятельно, главное, чтобы при этом соблюдались основная инструкция и все правила работы с электрикой. Обязательно также строгое следование правилам техники безопасности.

Источник: https://SuperProvodka.ru/blog/elektroprovodka-v-kvartire-montag.html

Понравилась статья? Поделить с друзьями:
Добавить комментарий