Схема подключения освещения в квартире

Содержание

Схема монтажа освещения в квартире и частном доме — Мастремонт.ру

Схема подключения освещения в квартире

Начните сначала монтаж с расчетов и чертежей. Что и где будут стоять точки освещения, выключатели и светильники.

Пример схемы освещения

Пример оптимальной схемы внутренней электропроводки: а — схема подключения проходных выключателей; б — схема управления многоламповым осветительным прибором; в — схема осветительной сети с двумя переключателями; 1 — нолевой провод; 2— ввод; 3 — фазовый провод; 4 — счетчик; 5 — обмотка счетчика; 6— предохранители; 7—линия к приборам общего пользования; 8 — розетки с заземлением; 9 — обычные розетки; 10 — осветительные лампы; 11 — выключатель; 12 — переключатели; 13 — двухклавишный выключатель

После того как схема составлена, начинается монтаж осветительных проводов.

Соединение проводов внутри распределительной коробки, когда питание розеток и освещения идет от одного общего кабеля

Наиболее типовым сечением жилы провода освещения является 1,5 мм2, что составляет максимальную нагрузку в 4 кВт. Конечно вряд ли освещение в квартире достигнет такого показателя, ведь это будет равняется 40 лампочкам по 100 Вт, включенным одновременно, не стоит зарекаться, возможно вы включите много электропечек.

Ну если не хочется отдавать лишние деньги за кабель, можно рассчитать, какого именно сечения провод понадобится в каждом отдельном случае. Это просто. Допустим, есть зона освещения, которая состоит из 3 точечных светильников, каждый из которых с лампочкой на 60 Вт. К распределительной коробке подходит провод с сечением жилы 1,5 мм2. Для 180 Вт это многовато. Берем суммарную мощность светильников это как раз 180 Вт (60 + 60 + 60) — и делим ее на 220.

Если получилось число меньше 10, то от коробки к светильникам можно смело ставить провод с сечением ТПЖ 0,75 мм2. Когда меньше 15 — сечение ТПЖ 1 мм2, а если больше 17, тогда подойдет ТПЖ 1,5 или 2,5 мм2. В данном случае получилось 0,8 — меньше единицы. Если есть провод сечением 0,35 мм2, то подойдет и он. Разница в цене кабелей сечением 0,75 и 1,5 мм2 как минимум в 1,5 раза, не говоря уже о 0,35 мм2.

После того как определена толщина провода на различных участках осветительной сети, необходимо решить, какой именно провод нужен. Если в квартире нет заземления и оно не будет устанавливаться в дальнейшем, то трехжильный провод отпадает сам собой.

Остается двухжильный с фазовым и нолевым проводниками. Большинство светильников не имеет контакта для заземляющего провода, так что расстраиваться не стоит.

Трехжильный провод пригодится в случае, если в квартире есть заземление и будут устанавливаться люминесцентные светильники с электронным балластом.

Помните, что на освещение желательно ставить отдельные коробки. В этом случае будет меньше путаницы и это аккуратнее выглядит. Применять многожильный или одножильный провод — личное дело каждого. В отдельных случаях, например при прокладке освещения в тесном пространстве навесного гипсокартонного потолка, лучше использовать гибкий провод, такой как ПУГНП.

Установка выключателей

Одно из основных правил в установке любого типа выключателя, освещения или автоматического — он всегда ставится на фазовый провод. Казалось бы, какая разница — ведь, если установить выключатель на нолевой проводник, все равно цепь окажется разомкнутой и свет погаснет. Разница есть.

Допустим, выключатель установлен на нолевой проводник. Лампочка в светильнике перегорела, и ее понадобилось заменить. Первый ваш шаг — щелкнуть выключателем, разъединяя цепь, и спокойно вывинчивать неисправную лампочку в полной уверенности, что тока в цепи нет (лампочка-то не горит).

Однако при разорванной цепи на ноле напряжение в фазовом проводе никуда не делось. Случайно прикоснувшись к фазовому контакту в патроне, человек моментально становится свежеиспеченным нолем, то есть его бьет током.

Если произошел контакт ТПЖ с корпусом светильника в результате поломки, то прикосновение к такому прибору может стать последним. Для аналогии можно привести пример с водопроводной трубой: перекрыв кран, горе-водопроводчик начинает сверлить трубу до крана, а не после.

В результате этого из трубы ударит фонтан воды, хотя из крана не выльется ни капли.

К выключателю всегда подходит один провод, который замыкается и размыкается внутри выключателя. Со стороны кажется, что провода два. Объяснить это просто — фазовый проводник образует петлю, которая опускается или поднимается к выключателю. На вершине петля режется и концы разъединенного провода соединяются с контактами выключателя. Теперь, щелкнув клавишей, можно соединить и разъединить цепь.

Жил становится 3, если выключатель двухклавишный. По одному проводнику подходит ток, а по двум — выходит. Одной клавишей разрывается одна линия, в то время как вторая работает. Соответственно, у трехклавишного выключателя будет 4 жилы — 1 на вход и 3 на выход.

Для примера можно показать, как происходит монтаж проводов в люстре с несколькими лампочками. Итак допустим, в светильнике 5 лампочек. Требуется установить двухклавишный выключатель, чтобы при нажатии одной клавиши загорались 3 лампочки, при нажатии второй — 2.

Практически в каждой люстре в чаше есть колодка, через которую соединяются провода. В эту колодку с одной стороны вставляется фазовый провод, с другого конца — кабель, который разветвляется на 3 — по числу подключаемых патронов. Точно так же подключается и второй фазовый проводник, только он разветвляется на 2 провода. Нолевой провод 1, и он, присоединяясь ко второму контакту патрона, объединяется в выходящий проводник.

Схема подключения люстры

Схема подключения люстры с 5 лампочками и двухклавишным выключателем: О — ноль; ф — фаза; 1 — люстра; 2 — коробка соединений; 3 — двухклавишный выключатель; 4 — соединительные клеммы. Чтобы не вылущивать отдельные жилы из внешней оболочки, для подведения и отвода тока к выключателю используется обычный двужильный провод, к двухклавишному — трехжильный и т. д.

Если устанавливать в качестве выключателя диммер, то первое, на что стоит обратить внимание, — это на какую мощность он рассчитан. Если на диммере есть надпись 300 Вт, значит, он рассчитан на люстру из 5 лампочек по 60 Вт каждая. Есть устройства для домашнего использования с мощностью и 1000 Вт. При помощи такого светорегулятора можно менять уровень освещения в нескольких комнатах сразу. Устанавливается диммер точно так же, как и обычный выключатель.

Единственное отличие — на контактах светорегулятора есть обозначение, какой именно провод подключать к тому или иному контакту. От этого зависит корректность его работы. Контакт для входящего провода обозначается латинской буквой «Е».

Проходной выключатель отличается от обычного количеством контактов. Если у обычного одноклавишного их 2, то у проходного 3 контакта. К одному подключается входящий провод, к другому — идущий к источнику света, третий идет к другому такому же выключателю. У двухклавишного выключателя 4 контакта.

Различные варианты схем для подключения 3 проходных выключателей

На рисунках хорошо видно, как управлять источником освещения при помощи проходных выключателей из 3 разных мест. На колодке специальными обозначениями показано, какой контакт чему соответствует. Важно не перепутать порядок подключения при монтаже.

Источник: https://mastremont.ru/skhema-montazha-osveshcheniya-v-kvartire-i-chastnom-dome/

Как организовать освещение в квартире: схемы и правила (монтаж электропроводки)

Как и любая работа, прокладка электропроводки начинается с проектирования и составления схем. Для их создания привлекаются специалисты, которых в Москве довольно много. Ведь от них зависит безопасность в квартире, да и во всём доме. Эта услуга стоит определённых денег, но безопасность и спокойствие превыше всего.

Если же принято решение сделать работу самостоятельно, и есть первоначальные знания в области электричества, то следует придерживаться всех выше описанных правил. Следить за тем, чтобы все нагрузки света были рассчитаны правильно.

Читайте также  Освещение в бане своими руками схема

Для составления проекта и схем необходимо начинать с освоения условных обозначений. Расшифровка их приведена ниже на фото.

Начинают проект с создания плана квартиры, на котором отмечаются все точки освещения, расположение выключателей и розеток. Далее, учитывая все правила, прорисовываются линии прокладки проводников. Для того чтобы схема проводки была практичной, заранее продумывается место расположения приборов.

На следующем этапе составления схемы продумывается подводка к точке подключения. Этот момент требует более подробного рассмотрения. Обусловлено это разными типами подключения: параллельного, последовательного или смешанного. Последний способ является самым экономичным в плане использования материалов и эффективности работы.

Это один из примеров группировки для схемы электропроводки. Суть заключается в том, что чем тщательнее продуманы группы, тем экономней будут затраты на материалы, и проще чертёж схемы. Имеют значение и габариты квартиры. В однокомнатной проектирование осуществляется одним способом, а в помещении с большой площадью – с добавлением элементов.

Следующий важный момент – расчёт нагрузки. Её обязательно указывают в проекте. Вычисления производятся по формуле I=P/U. В ней используются величины P – сумма мощностей всех приборов, которые планируется использовать, U – показатель напряжения в сети.

Пример подсчёта напряжения: электрочайник – 2,2 кВт, освещение на 10 лампочек мощностью 100 Вт, мощность холодильника и микроволновки в сумме 1,4 Вт. В квартирах сила тока традиционно составляет 220 Вольт. После расчётов получают: (2200+1000+1400):220=20,1 А.

Существуют небольшие допущения. К рассчитанной нагрузке можно добавить немного. Но, по стандарту требуется не допускать превышение 25 А. Рассчитав нагрузку, начинают закупать необходимые материалы, основываясь на результате. Чтобы облегчить выбор, в приведенной ниже таблице указаны основные параметры провода и кабеля.

Монтаж электропроводки

Важно! Выполняя монтаж новой проводки, первоначально демонтируют старую. В этом случае необходимо использовать прибор для проверки напряжения.

Нанесение схемы и подготовка каналов

После того как поверхность готова, заводят провода внутрь пространства со стороны угла. Для этого необходимо проделать отверстие в стене. Лучше всего, если оно буде размещено в углу комнаты.

Монтирование проводки открытого типа

На начальном этапе устанавливается щиток на определённой высоте. Непосредственно в щиток размещается УЗО. По количеству они определяются в соответствии осветительных групп. По своей структуре щиток выглядит следующим образом: наверху размещаются клеммы для нулевых проводов, внизу для заземления. Между ними располагаются автоматы.

Соединение в щитовом устройстве осуществляется следующим способом: синяя жила к ноль-клемме, белая к УЗО в верхней его части, жёлтые провода – к клеммам заземления. Соединения автоматов производятся параллельным способом.

Для открытого типа монтажа вначале крепят по размеченным линиям короба. Крепление осуществляется посредством дюбелей с саморезами. Крайние обустраиваются на расстоянии около 5-7 см, а далее придерживаются шаг 0,5 м.

Важно! При монтировании проводки открытого типа нет необходимости готовить отверстия для розеток и выключателей. В их качестве используются изделия, которые навешиваются на плоскость стены.

Все провода по размеченным линиям помещаются в короба и ведутся к распределительным коробам. Непосредственно в них производятся подсоединения. Сделать это можно посредством тугой скрутки, после чего провода необходимо тщательно изолировать.

Монтирование проводки скрытого типа

Скрытая электропроводка монтируется немного проще по объёму работы. По принципу соединения отличается от открытого типа только тем, что размещается внутри стен, в подготовленной заранее штробе. Перед тем как расположить провода в штробе, монтируют коробки для выключателей и розеток. Их фиксируют с помощью алебастра. Когда материал застыл, в них заводятся электропровода и по плану в штробе ведутся к распределительным коробкам.

После того как установлены все розетки и выключатели, подключены осветительные приборы, выполнены соединения проводов в коробках, необходимо проверить правильность подключения. Чтобы не допустить ошибку, «прозваниваются» соединения специальным прибором для электротестирования.

На видео: ТОП-10 правил электропроводки.

Какой провод использовать

Кабели для обеспечения электричества в квартире нужно выбирать по определённым критериям. Желательно не менять ничего на своё усмотрение, так как от этого зависит безопасное функционирование системы.

Материал и конструкция

Материалы, используемые для изготовления проводов, существуют двух разновидностей: алюминий и медь. Алюминиевые недорогие, но медные значительно надёжнее и способны обеспечить качественное функционирование.

По своему строению провода разделяются на одножильные и несколько жильные. В первом случае материал закрыт оболочкой изоляции. К характеристикам одинарных проводников относят: дешёвые, удобны для монтажа, имеют высокую степень жёсткости. Последнее свойство приводит к частым переломам проводника.

Мастера предпочитают работать с многожильными проводами. У них хорошая устойчивость к скручиванию, изгибу. Если схема предполагает крутой поворот, то можно быть уверенным, что проводник не сломается.

Сечение кабеля для проводки в квартире

Сечение кабеля один из важных характеристик. От его показателя напрямую зависит, выдержит ли проводник подаваемое напряжение. Измеряется в квадратных миллиметрах. Так, в алюминиевых проводниках сечением жилы 1 мм2 выдерживает напряжение 8 А. Касаемо медных изделий 1 мм2 способен пропустить 10 А.

Выбор сечения проводников нужно осуществлять под нагрузку. Не допускается использовать провода, сечение которых меньше предполагаемой нагрузки.

Толщина жильной изоляции

Любой проводник имеет изоляцию. Для её обеспечения применяют пластиковые материалы. Толщина жильного изоляционного слоя определяется статьями нормативных документов. К примеру, для проводника, рассчитанного на нагрузку 660 В, с сечением 1,5-2,5 мм2 толщина изоляции предусмотрена 0,6 мм.

Толщина оболочки

Следующий момент, на который следует обратить внимание, это внешняя оболочка кабеля. Именно она закрывает несколько жил проводника. Аналогично жильной изоляции, для внешней используют пластиковые материалы, но толщина её значительно больше. В основном составляет 1,4-1,8 мм. Учитывают тот факт, что существуют допустимые отклонения.

Расцветка жил

Изоляция жил может иметь однотонную расцветку, а иногда, наносить полоса толщиной в 1 мм по всей длине изделия.

Процесс планирования освещения в доме довольно ответственный. Но если цель будет достигнута со всеми соответствиями с правилами, то это приведёт к потрясающему результату. Правильный свет в интерьере усиливает эффект в несколько раз. Впечатления потребителей оцениваются из комментариев, встречающихся в интернете.

Разные схемы освещения и примеры готовых проектов (55 фото)

Источник: http://stroitelstvo21.ru/dizajn/8878-kak-organizovat-osveshchenie-v-kvartire-skhemy-i-pravila-montazh-elektroprovodki.html

Монтаж освещения в квартире и частном доме

Монтаж освещения в квартире. Установка люстры

Монтаж освещения начинается с расчетов и чертежей. Определите, где будут стоять точки освещения, светильники и выключатели. После того как схема составлена, начинается монтаж проводов для светильников.

Наиболее типовым сечением жилы провода освещения является 1,5 мм², что составляет максимальную нагрузку в 4 кВт. Вряд ли освещение в квартире достигнет такого показателя, ведь это равняется 40 лампочкам по 100 Вт, включенным одновременно. Не стоит зарекаться: возможно, вы установите юпитеры для профессиональной видеосъемки на дому.

Если не хочется отдавать лишние деньги за кабель, можно рассчитать, какого именно сечения провод понадобится в каждом отдельном случае. Это просто. Допустим, есть зона освещения, которая состоит из 3 точечных светильников, каждый из которых с лампочкой на 60 Вт. К распределительной коробке подходит провод с сечением жилы 1,5 мм². Для 180 Вт это многовато.

Берем суммарную мощность светильников — это как раз 180 Вт (60 + 60 + 60) — и делим ее на 220. Если получилось число меньше 10, то от коробки к светильникам можно смело ставить провод с сечением ТПЖ 0,75 мм². Когда меньше 15 — сечение ТПЖ 1 мм², а если больше 17, тогда подойдет ТПЖ 1,5 или 2,5 мм². В данном случае получилось 0,8 — меньше единицы.

Если есть провод сечением 0,35 мм², то подойдет и он. Разница в цене кабелей сечением 0,75 и 1,5 мм² как минимум в 1,5 раза, не говоря уже о 0,35 мм². После того как определена толщина провода на различных участках осветительной сети, необходимо решить, какой именно провод нужен — двух- или трехжильный. Если в квартире нет заземления и оно не будет устанавливаться в дальнейшем, то трехжильный провод отпадает сам собой. Остается двухжильный с фазовым и нулевым проводниками.

Тип разводки, когда силовые и осветительные провода питаются от одного общего кабеля

Большинство светильников не имеет контакта для заземляющего провода, так что расстраиваться не стоит. Трехжильный провод пригодится в случае, если в квартире есть заземление и будут устанавливаться люминесцентные светильники с электронным балластом.

Наглядная схема освещения

Помните, что на освещение желательно ставить отдельные коробки. В этом случае будет меньше путаницы и это аккуратнее выглядит. Применять многожильный или одножильный провод — личное дело каждого. В отдельных случаях, например при прокладке освещения в тесном пространстве навесного гипсокартонного потолка, лучше использовать гибкий провод, такой как ПУГНП.

Оптимальная схема внутренней электропроводки: а — схема подключения проходных выключателей; б — схема управления многоламповым осветительным прибором; в — схема осветительной сети с двумя переключателями; 1 — нолевой провод; 2 — ввод; 3 — фазовый провод; 4 — счетчик; 5 — обмотка счетчика; 6 — предохранители; 7 — линия к приборам общего пользования; 8 — розетки с заземлением; 9 — обычные розетки; 10 — осветительные лампы; 11 — выключатель; 12 — переключатели; 13 — двухклавишный выключатель

Читайте также  Расстояние между столбами освещения в городе

Проходной выключатель

Проходной выключатель отличается от обычного количеством контактов. Если у обычного одноклавишного их 2, то у проходного 3 контакта. К одному подключается входящий провод, к другому — идущий к источнику света, третий идет к другому такому же выключателю.

На схеме показан принцип работы проходных выключателей

У двухклавишного выключателя 4 контакта. На рисунках хорошо видно, как управлять источником освещения при помощи проходных выключателей из 3 разных мест. На колодке специальными обозначениями показано, какой контакт чему соответствует. Важно не перепутать порядок подключения при монтаже.

Схема соединения выключателей между собой: посередине — крестовой с 4 контактами для соединения остальных переключателей между собой

Схема подключения двухклавишных проходных выключателей

Различные варианты схем для подключения 3 проходных выключателей

Монтаж светильников

После того как проводка смонтирована, а выключатели установлены, можно крепить светильник к поверхности. Для этого существует несколько способов. Встраиваемые точечные светильники крепятся проще всего — в гипсокартоне прорезается круглое отверстие при помощи коронки с изменяющимся диаметром режущего полотна, после чего светильник просто вставляется внутрь. При этом надо придерживать пальцами пружинные лапки, прижав их к корпусу светильника.

Встраиваемый потолочный светильник удерживается на месте при помощи пружинных лапок

После того как светильник войдет на достаточную глубину, лапки прижмут его к месту. Конечно, перед этим нужно присоединить провода к контактам. Точечные светильники бывают разных размеров. В быту чаще всего используются лампы с маркировкой R39, R50, R63 и R80. Эти цифры и буквы обозначают размер лампочек, который соответствует диаметру внутреннего отверстия в миллиметрах.

Безопасное подсоединение фазовых проводов к контактам в патроне

Точечные светильники можно монтировать не только в потолке, но и в любых пустотелых конструкциях — перегородках, облицовке и объемных фигурах. Точечный светильник очень легко вынуть из отверстия в потолке. Его ремонт, замена или смена лампочки не составят никакого труда.

проблема при смене светильника (допустим, не понравился цвет) — следить, чтобы провода не нырнули в отверстие. Достать их оттуда, не разбирая конструкцию, будет затруднительно. Фазовый провод крепится к самому дальнему контакту в патроне, то есть не на тот, который контактирует с резьбой, а на тот, который соприкасается с кончиком цоколя. Это безопаснее всего.

Встраиваемые светильники на потолок «Армстронг» — один из самых быстрых и удобных способов монтажа освещения

Монтаж встраиваемого светильника на потолок «Армстронг» и вовсе не составляет никакого труда. Благодаря тому, что ячейки каркаса имеют такие же размеры, как и сам светильник, его остается только вставить и подключить провода к контактам.

Люстра: 1 — клеммная колодка; 2 — потолочный крюк; 3 — штанга крепления

Обычная люстра крепится 2 способами: вешается на крючок или прикручивается дюбель-гвоздями либо шурупами. Для этого на пластине, которая находится внутри декоративной чаши, закрывающей место соединения, есть отверстия.

Если люстра вешается на крюк, используются специальные дюбеля, у которых вместо обычного шурупа крючок. Когда люстра достаточно массивна, то вместо дюбель- гвоздей используют металлический анкер диаметром 8–10 мм, который выдерживает нагрузку до 80 кг.

Перед тем как вкручивать крюк, его необходимо обернуть двумя слоями изоленты.

Крепление потолочной люстры при помощи планки

Есть вариант, когда потолок пробивается до канала, идущего в плите, и крючок вешается на кусок стального прутка. Он краями заходит в отверстие канала. Затем проем заделывается штукатуркой или гипсовым клеем.

Монтаж коробки крепления под люстру в гипсокартонном потолке

Соединение проводов в чаше потолочного светильника при помощи скруток- колпачков

Чтобы люстра размещалась в центре потолка, используется нехитрый метод — из одного угла в другой чертятся линии. В точке их пересечения будет центр, в который можно установить светильник.

Настенные светильники крепятся при помощи дюбель-гвоздей или шурупов. Когда требуется повесить бра на стену, в конструкцию гипсокартонного каркаса необходимо включить дополнительный брус или профиль. Если такового нет, бра не должно быть тяжелым (не более 1 кг), и оно крепится при помощи дюбелей-бабочек.

Виды потолочных крюков для подвески люстр

Перенести точку с пола на потолок можно так: необходимо взять деревянную рейку и, прикладывая к ней уровень, добиться того, чтобы она стояла вертикально, после этого можно отмечать точку центра комнаты — такую работу лучше всего выполнять вдвоем: 1 — рейка для отметки точки; 2 — вертикальная линия; 3 — точка пересечения двух диагоналей

Галогенные лампы с подключением через трансформатор

Для экономии и безопасности эксплуатации электроэнергии применяются схемы освещения, где используется не 220 В, а намного меньшие показатели номинального напряжения. Примером служат галогенные лампы на 6, 12 и 24 В. Низковольтные галогенные лампы светят ничуть не ярче, чем обычные, а энергии потребляют на порядок меньше. К тому же невысокое напряжение гарантирует безопасность человека.

Понижающий трансформатор для галогенных ламп: 2 провода предназначены для сетевого напряжения 220 В, еще 2 — для выходящего напряжения 12 В

Обычно такие лампы устанавливают в ванных комнатах по соображениям безопасности. Единственное «но» при работе галогенных ламп — они требуют установки понижающего трансформатора.

Галогенные лампы такого вольтажа устанавливаются во встроенные светильники в подвесных потолках. Современные электронные трансформаторы имеют небольшие размеры, которые позволяют с легкостью монтировать их прямо на каркас потолка. Выбирать трансформатор для лампы необходимо таким образом.

Схема подключения трансформатора для галогенных ламп

Сначала рисуется схема освещения, в которой указаны количество ламп и их мощность, затем последняя величина суммируется и к полученному числу прибавляется 10–15 % (на всякий случай).

Монтаж галогенных светильников с трансформатором в подвесной потолок

Для примера можно предложить такую схему: помещение освещают 6 ламп по 12 В каждая. Умножаем 12 х 16 =196 Вт, округляем до 200 Вт — это и будет показатель мощности требуемого трансформатора.

При установке и эксплуатации такого прибора нужно помнить, что при работе он может сильно нагреваться (до +90 °C). Не стоит приобретать трансформатор с завышенной мощностью. Лучше всего, когда он работает на полную нагрузку.

Например, если есть трансформатор на 300 Вт, а к нему планируется подключить лампочки с суммарной мощностью в 250 Вт, то лучше добавить еще пару по 24 В.

Монтаж галогенных светильников и трансформатора одновременно с потолком

Потолок, за которым расположен такой прибор, надо снабдить специальными лючками, чтобы в случае поломки или регулировки до него можно было легко добраться. Если зон освещения несколько, то вместо одного мощного трансформатора лучше приобрести несколько штук послабее — выйдет дешевле, да и устанавливать их легче. На группу освещения, работающую от трансформаторов, лучше выделить отдельный автомат, не допускающий перегрузки. Она весьма опасна для таких приборов.

Примечание. Для низковольтных галогенных ламп не стоит устанавливать диммер. Он начинает работать некорректно, и срок службы сокращается.

 

Источник: https://remstd.ru/archives/montazh-osveshheniya-v-kvartire-i-chastnom-dome/

Схема освещения квартиры: делаем по всем правилам

Схемы освещения в квартире

Электросхема освещения в квартире зависит от многих факторов. Это и суммарная нагрузка квартиры, и типы потребителей, и место расположения электроустановочных устройств, и тип проводки и ваши требования к электробезопасности. Но несмотря на кажущуюся сложность данного вопроса в нем вполне можно разобраться самостоятельно, а дабы упростить вам эту задачу мы постараемся объяснить основные аспекты.

Схема распределительного щита

Любая электросхема освещения квартиры начинается с распределительного щитка. Здесь расположен вводной автоматический выключатель, счетчик электрической энергии, групповые автоматы и при необходимости автоматы УЗО (устройство защитного отключения). Если счетчик расположен на лестничной площадке и разместить там групповые автоматы нельзя, то в некоторых случаях создают еще один распределительный — квартирный щиток. В нем располагаются групповые автоматы и автоматы УЗО.

Вводной автомат и счетчик

Начнем с вводного автомата. Это тот коммутационный аппарат, который будет соединять вашу квартиру с общедомовой электрической сетью.

На фото вводной автомат и счетчик

Итак:

  • В идеале он устанавливается перед счетчиком и должен обеспечивать отключение всей вашей квартиры в случае если один из групповых автоматов не отключился при коротком замыкании.
  • Но это все в идеале. На практике все что расположено до счетчика и сам счетчик эксплуатирует энергоснабжающее предприятие. Вмешиваться в схему без их ведома чревато немалыми штрафами. Поэтому поставить вводной автомат до счетчика вы можете, только подав соответствующую заявку.
  • Иногда дабы не связываться с энергоснабжающей организацией просто устанавливают вводной автомат после счетчика. Это не запрещено и свою квартиру вы обезопасите, а цепи до этого вводного автомата, все равно эксплуатирует энергоснабжающее предприятие.
Читайте также  Светотехнический расчет наружного освещения

Обратите внимание! В квартирах советской постройки вместо вводных автоматов ставили пакетные переключатели. Данные устройства не имеют встроенных защит и по сути практически не отличаются от рубильника. Отключать такие коммутационные аппараты под нагрузкой категорически запрещено. Если вам необходимо его отключить, то сначала необходимо выключить все групповые автоматы и лишь после этого оперировать пакетным переключателем. В противном случае он может сгореть у вас в руках.

  • Теперь что касается номинальных параметров вводного автомата. Согласно п.9.6 ВСН 59 – 88 номинальный ток вводного автомата должен быть 25А. Если в квартире предусмотрена электрическая печь, то вводной автомат должен быть на 40А. При этому инструкция советует обратить внимание дабы номинальные параметры счетчика, соответствовали номинальному току автомата.
  • Что касается подключения счетчика, то это в любом случае будет делать энергоснабжающее предприятие, поэтому уделять данному вопросу внимание мы не будем.

Схема распределительного щитка и групповые автоматы

После вводного автомата у нас должны быть установлены групповые автоматы. Их подключение к вводному автомату выполняется при помощи перемычек, клеммников или шин.

Вариант схемы распределительного щитка квартиры

  • Но прежде чем разбирать электросхемы освещения квартир, давайте немного углубимся в теорию. Для питания нашей квартиры нам необходимо наличие трех проводников. Один из них фазный, второй нулевой или нейтральный, и третий защитный или нейтральный защитный.

    Согласно норм ПУЭ нулевой проводник должен быть обозначен голубым цветом, а защитный желто-зеленым. Фазный проводник в таком случае может обозначаться любым другим цветом.

Обратите внимание! В старых советских постройках для электрической сети используется два проводника – фазный и нулевой. Защитный проводник не используется.

Но если вы собрались полностью менять проводку в доме, то и правила и мы советуем вам выполнить подключение защитного провода.

  • Согласно п. 7.1.36 ПУЭ нулевые и защитные проводники запрещено объединять. Это относится как к групповым линиям, так и квартирным щиткам. При этом этот же пункт ПУЭ запрещает объединение нулевых проводников разных групп.
  • Теперь перейдем непосредственно к групповым автоматам. Каждый из них должен быть однополюсным. То есть отключать только фазный провод. Ведь согласно п.6.2.1 ПУЭ нулевой и защитный провод на всем протяжении не должны иметь коммутационных аппаратов. Это не касается автоматов УЗО в которых нулевой провод необходим для измерений и правильного действия защиты.
  • Поэтому дабы выполнить это условие фазный провод от вводного автомата должен подключаться к токопроводящей шине. Сейчас немало таких шин вы найдете в магазинах, и их цена находится во вполне разумных пределах. Если же вы хотите сэкономить, то можно все групповые автоматы подключить шлейфом. То есть от вводного автомата на ввод первого группового автомата. От ввода первого группового автомата ко второму и так далее.

Обратите внимание! При подключении методом шлейфа групповых автоматов следует помнить, что по первой перемычке будет протекать ток равный току во всех группах. По второй ток равный току во всех группах кроме первой и так далее. Исходя из этого следует выбрать и проводку соответствующего сечения. Согласно табл. 7.1.1 ПУЭ она должна быть не меньше 2,5 мм2 медного провода.

  • Ввод нулевого автомата так же должен подключаться к шине, как показано на видео. Затем от этой шины мы подключим нулевые проводники для каждой из групп. Это же касается и защитного проводника. Только для него следует смонтировать отдельную независимую от нулевой шину.

Распределение нагрузок на группы

Теперь рассмотрим один из наиболее сложных для простого обывателя вопрос — как распределять нагрузки по группам?  Распределение производится исходя из суммарной нагрузки и исходя из типа потребителей. Давайте рассмотрим каждый из этих вопросов отдельно.

Распределение на группы по нагрузке

Основополагающим пунктом для нашей электросхемы освещения квартиры является пункт 9.6 ВСН 59 – 88. Он нормирует величину номинальных токов группового автомата. Он должен быть не более 16А.

Исходя из этого числа мы и осуществляем наше дальнейшее распределение нагрузки на группы:

  • Прежде всего необходимо определиться с количеством розеток и количеством ламп освещения по всей квартире. При этом необходимо составить примерную карту того, что и в какую розетку будет подключаться. После этого приступаем к подсчету суммарной нагрузки.
  • К сожалению, далеко не на всех приборах указан их номинальный ток. Это несколько усложняет расчёт. Тем не менее его вполне можно выполнить своими руками используя таблицу, приведенную в нашей статье.

Таблица мощностей различных электроприборов

  • Для более точного расчета можно использовать закон Ома — . В этой формуле I- наш номинальный ток, Р – активная мощность прибора, которая обычно указана в паспорте и U – напряжение питающей сети, которое для однофазной сети равняется 220В. Отдельно стоит коэффициент мощности cosα. Его можно найти в паспорте прибора, либо принять равным единице, что создаст определенный запас прочности нашей электросети.
  • Так прибавляя номинальные токи электроприборов вы должны сформировать несколько групп с суммарной нагрузкой чуть меньше 16А. В итоге у вас может получиться пять, шесть и более групп. Не стоит пугаться. Ведь полученная схема подключения освещения в квартире сформирована при условии одновременной работы всех электроприборов.
  • В идеальном случае вы должны создать полученное число групп, но это далеко не всегда рационально. Если вы хотите сэкономить, то трезво оцените какие электроприборы реально могут быть включены при максимальной нагрузке на группе. И уже исходя из этого сформировать группы. Для однокомнатной квартиры должно получиться – 2 – 3 группы, а для трехкомнатной до 5 – 6шт.

Распределение на группы по типу нагрузки

Следующим этапом распределения на группы является их формирование исходя из типа нагрузки. Кроме того, определенные ограничения вводят нормативные документы, которые так же стоит учитывать.

Схема электрической сети для однокомнатной квартиры

  • Многие сайты советуют создавать электросхемы по освещению квартиры с разделением группы освещения и розеточных групп. Это конечно имеет свой смысл, но здесь есть несколько но. Согласно п.6.2.

    10 ПУЭ каждая группа должна содержать не более 20 ламп. Даже если вы используете лампы накаливания в 100 Вт каждая, то суммарный ток такой группы будет в районе 9А.

Обратите внимание! Согласно п.6.2.10 ПУЭ многоламповые светильники в данном пункте считаются как одно присоединение.

То есть люстра засчитывается как 1 лампа.

  • На мой взгляд более рационально совмещать освещение и розетки в одной группе. Таким образом вы можете создать одну группу на 1 – 2 комнаты. И даже в случае ее повреждения электроэнергии не будет только в этих комнатах. Если же делать отдельно группу освещения, то одной вполне хватит на всю квартиру. В итоге при ее повреждении света не будет по всей квартире.
  • Еще одним доводом в пользу совмещения розеток и освещения в одной группе является простота схемы. Ведь в противном случае в каждой комнате у вас будет как минимум две группы. Дабы развести их придётся создавать две распределительные коробки. Или же выполнять соединения в одной, что увеличивает шанс ошибки при монтаже и во время ремонта.
  • Согласно п. 7.2. ВСН 59 – 88 электросхема освещения квартир должна предусматривать минимум две группы. При этом в случае смешанного распределения нагрузок розетки в кухне и коридоре должны быть в одной группе, а розетки в жилых комнатах в другой.
  • Отдельно стоит отметить и вариант установки розетки в ванной комнате. Согласно п.1.7.151 ПУЭ она должна устанавливаться только через автомат УЗО и хотя допускается применение розеток с УЗО, лучше установить их в распределительном щите.
  • В этом случае данную розетку лучше подключить к группе розеток в кухне. Ведь дополнительная защита кухонных приборов не будет лишней.

Схема электрической сети для трехкомнатной квартиры

  • Еще один момент на который хотелось бы обратить ваше внимание, это электрические нагревательные приборы. Согласно п.13.15 ВСН 59 – 88 номинальная мощность таких приборов в квартирах не должна превышать 2кВт. Их питание должно осуществляться от отдельных групп.

Вывод

Как видите схема освещения в квартире не так уж сложна. Главное разобраться с основными понятиями и нормативными документами. Но на групповых автоматах она не заканчивается. От них провода тянуться к распределительным коробкам, где уже и происходит распределение к конечным потребителям. Но о схемах подключения в распределительных коробках мы расскажем уже в следующей нашей статье.

Источник: https://elektrik-a.su/elektricheskoe-osveshhenie/obshhaya-chast/shema-osveshheniya-kvartiry-363

Понравилась статья? Поделить с друзьями:
Добавить комментарий