Замена пробок на автоматы своими руками

Содержание

Замена старых пробок на автоматы в хрущёвке (Работа под напряжением)

Замена пробок на автоматы своими руками

Подвернулся ещё один заказ, на котором можно даже попробовать написать осмысленную статью о том, как примерно можно малой кровью поменять старые советские пробки на современные автоматы в старой советской панельной пятиэтажке-хрущёвке. Также поменял вводной автомат под напряжением в этажном щитке, о чём в середине статьи сделал небольшой обзор.

В данной версии дома на лестнице имелось два щитка: один для слаботочки (TV, телефон, инет) и второй для квартирных автоматов, ограничивающих мощность и отключающих счётчики в квартирах. Кстати, попутно замечу обалденный прикол: сейчас все возвращаются именно к этой схеме: из лестничного/этажного щитка удаляется всё, кроме одного автомата, а счётчик, как в старину, вносится в квартиру, где монтируется новый щиток и новая разводка.

В нашем случае нужно было всего лишь заменить пробки на автоматы, так как сами пробки давно кончились, покупать их хозяйку задолбало, а выбивать они продолжали: остались только 10Амперные, которые были вкручены вместо 16Амперных. А ещё щиток оставался от старой системы 220/127, когда в квартиру заходило две фазы, и в каждой была пробка. Сейчас, при однофазной схеме питания, отдельные автоматы защиты в цепи нуля запрещены.

Итак, вначале я исследовал этажный щиток (к сожалению, в такие моменты было не до фото), и заменил старую АЕшку на ABB, правда несколько завысив номинал до C32. Надеюсь, что меня за это не убьют. Или хотя бы убьют быстро. В любом случае — это было самой ответственной частью работы, так как менять приходилось под напряжением и ещё среди кучи старых проводов. Попробую рассказать об этом и дать некоторые советы тем, кто занимается таким экстримом.

Замена вводного автомата под напряжением

В люблом случае на данный момент я говорю о таких редких случаях, когда ну оооочень надо заменить вводной автомат в этажном щитке при однофазном питании на квартиру. Ни о каких заменах промышленных трёхфазных автоматов и речи быть не может! Обычно «бытовая» замена сводится к «вынул фазу — вставил фазу, закрутил», но есть куча ньюансов, первый из которых — подумай!

Нулевое. НИКОГДА этого не делайте, если можете! Если не можете — ищите способ отключить стояк/щит. Если такой возможности нет — тогда ничего не делайте. Но, если вы — потенциальный самоубийца или не цените свою жизнь — тогда вперёд!

Первое. Самое важное: ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть напарник! Или тот, кто вас страхует или знает, что делать, если уебёт! Советую самому сразу продумать сценарий работы, исходя из худшего случая развития событий — что будет делать ваш напарник, и что будете делать вы, например, если чего-то отвалилось и коротнуло.

Второе. Средства защиты. Электрозащитные перчатки, и нормальные!

Без кулибинства и изобретений. На совсем худой случай — пара-тройка резиновых медицинских, и сверху хлопчатая обычная строительная. Но в таком случае — никакого экстрима и лазания голой рукой в щите с касанием оголённых провододов! Резиновые перчатки в этом случае служат хоть каким-то электроизоляционным средством, а хлопчатая кое-как защищает их от прорывов.

Стремянка, или то, на чём вы будете работать. Она должна быть архипрочной, не качаться и стоять абсолютно ровно, чтобы у вас не дрогнули руки от неожиданности в самый ответственный момент. Если есть чего-нибудь электроизоляционное, даже типа бытового коврика для обуви перед квартирой — подложить под ножки.

Третье. План действий. Продумать всё до мелочей — чем и как будете откручивать фазный провод с автомата. Куда его девать в момент смены автомата. Как будете снимать автомат, чем и на что будете крепить новый (часто нужно ставить дополнительную DIN-рейку), какие инструменты понадобятся. Нужно всё подготовить, разложить рядом, чтобы было удобно брать, или их подавал вам напарник.

Обычно я сталкиваюсь с тем, что нужно ставить DIN-рейку. Тогда я осматриваю щиток на наличие каких-нибудь отверстий, куда эту рейку можно закрутить, или ооочень аккуратно сверлю их ручной пластмассовой дрелькой, чтобы ничего не задеть. Фазный провод по возможности оставляю в старом автомате.

Если же старый автомат мешает — я вынимаю из него фазный провод, изолирую его куском ПВХ-трубочки, дополнительно закрепляю изолентой, отгибаю и работаю.

Четвёртое. Операция по замене. Да-да. Всё это напоминает медицинскую операцию: ни одного лишнего движения, все инструменты и материалы готовы, приступаем. Для начала — освобождаем крепление старого автомата, снимаем его с посадочного места или DIN-рейки и, придерживая провода, отгибаем. Внимание! Если в щитке алюминиевые провода — будьте очень осторожны! Они легко могут отломиться и в худшем случае коротнуть. Их надо придерживать второй рукой.

Далее, у нас есть свободное место вокруг того, где был старый автомат. Крепим DIN-рейку по вкусу, аккуратно. Это один из опасных этапов — так как нельзя ничего ронять в щиток: упавший винтик может попасть на другие автоматы и хорошо коротнуть: от попадания частиц расплавленного дугой металла в глаза до отключения стояка. Или отгорания чего-нибудь где-нибудь.

Затем нужно переключить фазный проводник на новый автомат и/или защёлкнуть его на рейку. Этот этап у меня варьируется: иногда, если я вижу, что фазный проводник держится прочно и не пружинит или выскальзывает за щит, я откручиваю старый автомат, снимаю его и сразу же закручиваю новый. И затем уже новый автомат с заведённым фазным проводником надеваю на DIN-рейку.

После этого можно вздохнуть споконо, проверить работу, протянуть контакты, ещё раз убедиться, что всё хорошо, уложить провода и поздравить себя с бесконечным везением такому мудаку, как ты. Но ещё раз повторяю — если в чём-то сомнение (прочность проводника, контактов, изоляции) — лучше этого не делать! Описание может быть получилось сумбурным и больше напоминает шаманство, но повторяю ещё и ещё раз! Берегите свои нервы и жизнь! Это — дороже денег!

А теперь изучим весь щиток с заказа повнимательнее. Итак, стояк трёхфазный, выполнен на старых фарфоровых изоляторах: изолятор крепится к щитку, на нём, в свою очередь, закреплена пластина, на которую под винты М4 зажимаются приходящие и отходящие проводники. Стояк смонтирован безразрывно, что делает плюс монтажу.

https://www.youtube.com/watch?v=YzKphHDUcnM

Соседский автомат, над которым был «наш» потихоньку горит и плавится. Я подтянул контакты — посмотрим, что будет. Потенциально — кандидаты на замену автомата.

И бонусом — самое стрёмное — рабочий ноль! Это — полный ахтунг! Скрутка алюминия стока (светлые белые толстые провода) с кучей отходящей хрени (ещё и медной) болтается просто так! Под ней видны следы старого клеммника — кажется, она была на корпусе щита (положим, ноль был как PEN с некоторой натяжкой по сечению).

Вот это — потенциальный кандидат к отгоранию скрутки и подаче в квартиры везунчиков 380! Хозяева были предупреждены, — видимо, вызывать ЖЭКовского электрика придётся, для полной переборки. Сюда хорошо бы прикрутить латунную неизолированную шинку прямо к корпусу щитка на саморезах по металлу, зачистив место контакта под ней. Будет и шинка, и винты, и контакт с щитком.

Демонтаж старого квартирного щитка

После того, как был заменён вводной автомат на лестнице, и за его качество и отключаемость я мог ручаться, я смело его отключил, и полез бороться с квартирными пробками.

Пометил отходящие линии, фазировку проводников, и стал снимать пробки, их держатели, маркируя концы (L, N) цветной изолентой. Мне повезло в том, что отходящие со счётчика концы были достаточной длины, что позволило сразу же завести их на гребёнку и на нулевую шинку без надставления или замены. Чем меньше соединений — тем лучше для контакта.

DIN-рейка на щитках такого типа отлично встаёт по верхней линии отверстий от крепления старых пробкодержателей, понадобилось только чуть-чуть подогнать одно из отверстий рейки.

Ввод на автоматы получился снизу; напряжение раздавалось на сами автоматы при помощи отрезка гребёнки, что сразу придаёт удобство и красоту монтажу.

Отходящие линии были заведены под щиток, выведены сверху заведены на автоматы. Нулевая шинка тоже оказалась на DIN-рейке — это облегчило монтаж, но придало ему некую некрасивость, на мой вкус в данном случае. Концы постарался уложить красиво, чтобы выглядело более-менее ровно и аккуратно. На самом деле, в монтаже есть один хитрый косяк, который виден невооружённым глазом на фото ниже справа. Попробуйте-ка его отыскать — жду злых и страшных комментов!

Замена дверного звонка

Ещё надо было заменить дверной звонок, и поэтому тоже немного напишу о безопасности звонков в целом. Так как клиент обитает на первом этаже, то им часто ломают звонки и кнопки. В таком случае встаёт вопрос безопасности того, кто ломает (хотя пусть его током ипнет!) и пожарной безопасности квартиры в случае заклинившей звонковой кнопки снаружи. Естественно, что потребление дверного звонка такое малое, что автомат, даже на 1А не поможет в принципе!

Читайте также  Как правильно подсоединить автоматический выключатель

В старых советских звонках эта проблема решалась офигенно простым и суровым способом. Звонок имел две катушки, которые образовывали трансформатор. Первичная обмотка его была рассчитана на 220 вольт и постоянно включена в сеть. Вторичная имела (по моим догадкам идеи такого звонка) вольт 6 или 12 и подводилась к кнопке. Внутри сердечника стоял поворотный боёк.

Работало это так. Когда трансформатор не нагружен, магнитное поле, создаваемое катушкой первичной обмотки, слабое, и его не хватает для того, чтобы боёк колебался. Если замкнуть вторичную обмотку, то по ней тёчет ток короткого замыкания, вызывающий рост магнитного поля в магнитопроводе. В этом случае боёк колеблется и звонит.

Со стороны физики это выглядело как обычный трансформатор со специальным зазором в магнитопроводе и с короткозамкнутой вторичной обмоткой. При определённом расчёте такой трансформатор может работать в режиме КЗ вечно. Поэтому он пожаробезопасен.

Современные же звонки имеют или электронную схему (хорошие), которая питается от 220 вольт и тоже может работать вечно (ничего не перегреется и не сгорит), или хилую катушку, питающуюся от 220 вольт и рассчитанную на кратковременную работу. В таком случае, если заклинить кнопку на лестнице — катушка пеерегреется и полыхнёт. Так что выбор звонка — тоже непростое дело, если учитывать эти вопросы.

P.S. Нервы, я говорил, надо беречь?! Когда я менял автомат — у меня постоянно падал винтик от DIN-рейки, почти между фазным изолятором и корпусом щитка. Я думал, что поседею, но всё обошлось — проводки меня слушаются! Но стоило выйти на улицу — на обычную, мля, улицу — как в вечернем сумраке упал на мелкой ямке и сильно растянул ногу. Берегите нервы, господа! И.. мне точно нужен телохранитель!

Если вас заинтересовала информация из этого поста и вы хотите со мной связаться (или заказать Сборку щита / Консультацию/Мастер-Класс), то пишите мне на почту info@cs-cs.net или звоните на +7-926-286-97-35 (c 10 до 20 по Москве).

На SMS и почту, написанную в одну строчку, я не отвечаю. Отзываюсь на имя Электрошаман.

Невнимательных, тупых и наглых продаванов и менеджеров я буду жёстко стебать, если они не заглянут в инфу про контакты для организаций, а скорее кинутся звонить.

Источник: http://cs-cs.net/zamena-staryx-probok-na-avtomaty-v-xrushhyovke

Замена пробок на автоматы своими руками

13 Декабря 2017

Рано или поздно, жильцы домов и квартир приходят к мысли, что этой части электрики квартиры надо придать современный вид. Для замены пробочных панелей часто приглашают специалистов, но кто-то решается установить распределительный щиток самостоятельно. В этом материале мы постараемся дать несколько советов домашним мастерам, которые помогут избежать ошибок и выполнить работу безопасно.

Чтобы не попасть впросак

Перед тем как произвести замену панели с пробками на современный щиток или бокс, необходимо согласовать вопрос с энергоснабжающей организацией. Счетчик электроэнергии является прибором коммерческого учета. Если вы не согласуете свои действия со сбытовой организацией, то нарушение пломбы счетчика может быть расценено, как попытка хищения электроэнергии. В итоге дело может закончиться штрафом.

Возможно, в процессе установки нового щитка учета вам захочется заменить громоздкий счетчик электроэнергии старой конструкции на современный электронный прибор. В этом случае следует знать, что не все счетчики, продающиеся в магазинах, сертифицированы в качестве приборов коммерческого учета. Поэтому перед покупкой электросчетчика поинтересуйтесь, внесен ли выбранный вами прибор в Государственный реестр РФ.

Важно!

  • В случае замены счетчика сохраните старый прибор до прихода специалиста сбытовой организации. Он понадобится для подтверждения конечных показаний.
  •  У приобретаемого счетчика должны быть минимальные показания. Обратите на это внимание, чтобы не платить за электроэнергию «накрученную» до его покупки.
  •  Специалисты энергоснабжающей организации обязательно потребуют предоставить акт Государственной поверки нового счетчика электроэнергии

.

Схема щитка

Мы ставим перед собой скромную задачу по замене устаревшей панели с пробками на панель или бокс с автоматическим выключателем. Поэтому изменения в схеме щитка учета электроэнергии будут минимальными. Ниже на рисунке показано как выглядит исходная схема с предохранителями пробочного типа.

После модернизации у нас должна получиться схема с однополюсным автоматическим выключателем, который защищает всю электрику квартиры.

На обоих рисунках фазный провод обозначен коричневым цветом и буквой L, нулевой провод – голубым цветом и буквой N.

Не трудно заметить, что на новой схеме вместо двух предохранителей остался один автоматический выключатель.

Возникает законный вопрос: почему два защитных аппарата, заменены одним? Дело в том, что плавкие вставки предохранителей имеют большой технологический разброс, и применение двух предохранителей увеличивает надежность защиты электропроводки.

Автоматический выключатель с большей точностью контролирует ток, так как при изготовлении автоматических выключателей осуществляется проверка времятоковых характеристик и порога срабатывания защит. Поэтому одного автомата вполне достаточно. К тому же действующие правила запрещают разрывать цепь нулевого провода коммутационными аппаратами.

В многоквартирных домах на лестничных площадках обычно расположены распределительные щиты, в которых можно отключить напряжение, подаваемое в квартиру. В частном доме такой возможности нет. Поэтому в частном доме энергоснабжающая организация может потребовать установить отключающий аппарат до счетчика. Он нужен для безопасной замены счетчика или его обслуживания.

 В однофазной сети в качестве отключающего аппарата могут применяться двухполюсные разъединители или автоматы. Ниже приведена схема с выключателем на вводе.

Для предотвращения хищения электроэнергии выключатели, установленные до счетчика, пломбируются энергоснабжающими организациями. Пломбируют привод выключателя, защитные шторки или экраны на клеммах. Поэтому приобретая двухполюсный выключатель, выбирайте модель с возможностью пломбировки.

 Выбирая между разъединителем и автоматическим выключателем лучше отдать предпочтение в пользу разъединителя. Дело в том, что включить сработавший опломбированный автомат без нарушения пломбы невозможно.

Если все же захочется защитить счетчик с помощью автоматического выключателя, то его номинальный ток должен быть выше номинального тока выключателя установленного после счетчика. В качестве вводного автомата лучше применить аппарат с защитной характеристикой типа D. У выключателей с этой характеристикой больший порог срабатывания при коротком замыкании. Применение автомата типа D снизит вероятность одновременного срабатывания обоих автоматов.

Техника безопасности при замене пробок на автомат

Этот материал рассчитан на людей, не имеющих большого опыта работы в электроустановках. Поэтому будет не лишним напомнить основные правила безопасности. Их всего четыре. Перед тем как начать демонтаж старого щитка необходимо:

  •  Снять напряжение с участка электрической сети, на котором будут производиться электромонтажные работы.
  •  Проверить отсутствие напряжения.
  • Перед проверкой отсутствия напряжения убедиться в исправности прибора, которым будет производится проверка.
  •  Заизолировать на время монтажа фазный провод идущий к счетчику.

Чтобы снять напряжение с электропроводки нужно в этажном распределительном щитке отключить пакетный выключатель или автомат, питающий вашу квартиру.

Проверку отсутствия напряжения можно выполнить двухполюсным указателем напряжения, мультиметром или вольтметром, индикатором фазного провода (контактным или бесконтактным). Наиболее доступными являются простые контактные индикаторы выполнение в виде отвертки с неоновой лампочкой или светодиодом. Один из вариантов такого индикатора-отвертки показан на рисунке.

Для проверки отсутствия напряжения выверните пробки или автоматические выключатели пробочного типа из пробкодержателей. Убедитесь в отсутствии напряжения на центральных и резьбовых контактах обоих держателей. Если вы пользуетесь индикаторной отверткой, то во время проверки нужно касаться пальцем электрического контакта на ее торце.

Внимание! Никогда не пренебрегайте проверкой исправности прибора перед проверкой отсутствия напряжения. Для того чтобы убедиться в исправности прибора можно воспользоваться розеткой заведомо находящейся под напряжением.

Если нет возможности снять напряжение

В частном доме часто невозможно отключить электроэнергию полностью. Счетчик электричества всегда остается под напряжением. Для безопасного производства работ необходимо отсоединить фазный провод от первой клеммы электросчетчика под напряжением и тщательно заизолировать его.

Выполнять это нужно очень осторожно. Все операции нужно производить в диэлектрических перчатках и использовать инструмент с изолированными рукоятками.

Защитите глаза с помощью очков или прозрачного защитного экрана! Для большей безопасности положите под ноги резиновый коврик, например, автомобильный.

Изолировать находящийся под напряжением провод можно с помощь изоляционной трубки (кембрика) подходящего размера. Для того чтобы трубка случайно не слетела, ее можно зафиксировать с помощью одного-двух витков изоляционной ленты.

Внимание! Все что изложено выше не является руководством к действию. Все операции, выполняемые под напряжением, вы делаете на свой страх и риск!

Материалы для замены пробок на автоматы

Если у вас в доме до сих пор была установлена открытая панель учета с пробочными предохранителями, то почти наверняка в вашей электропроводке нет отдельного провода защитного заземления. Поэтому вновь устанавливаемый бокс или панель учета должны быть пластиковыми. По правилам металлические электрощиты должны заземляться, а в нашем случае, скорее всего, такой возможности нет.

Для замены пробок на автоматы подойдут разные щитки и панели. Тут важно, только, чтобы в щитке или на панели удобно разместились все элементы новой схемы. Также желательно, чтобы имелась возможность считывать показания счетчика, не открывая дверцы ящика. Как один из вариантов можно предложить панель учета, на которой электрический счетчик устанавливается открыто, а автоматические выключатели размещаются в пластиковом боксе. Ниже на рисунке показана одна из таких панелей.

Выбор автоматического выключателя для замены пробок

Для замены пробок лучше применить автоматические выключатели модульного типа, устанавливаемые на DIN рейку. Выбирая номинальный ток автоматических выключателей нужно исходить из материала и сечения проводов, которые подключались к пробкам. Наиболее вероятно, что к пробкам были подключены алюминиевые провода сечением 2.5 или 4 мм2. В этом случае за счетчиком необходимо установить выключатели на 16А и 25А соответственно. Автомат, стоящий перед счетчиком должен быть на ступеньку выше по номиналу.

Читайте также  Расчет автомата по мощности таблица

 Ниже приведены таблицы соответствия максимально допустимого тока для проводников разного сечения. На них нужно ориентироваться при выборе автоматов.

Таблица 1. Допустимый длительный ток для проводов с поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами, А

Сечение токопроводящей жилы, мм2 открыто
в одной трубе
одного двухжильного одного трехжильного
2,5 25 21
4 32 27
6 40 34
10 55 50

Таблица 2. Допустимый длительный ток для проводов с поливинилхлоридной изоляцией с алюминиевыми жилами, А

Сечение токопроводящей жилы, мм2 Для проводов, проложенных
в одной трубе
одного двухжильного одного трехжильного
2,5 19 16
4 25 21
10 42 38

Выбор счетчика

Для обычной малогабаритной квартиры достаточно 25 – 40 амперного счетчика. Не важно, будет он индукционный или электронный, главное, чтобы он был внесен в Госреестр. Большинство современных счетчиков выпускаемых отечественной промышленностью позволяют произвести установку прибора как на DIN рейку, так и на стандартные панели. Однако при покупке счетчика стоит убедиться, что вы сможете установить прибор в выбранный вами бокс.

Кстати! «Утрясая» вопросы с энергоснабжающей организацией стоит обсудить возможность перехода на двухтарифный учет электроэнергии (день/ночь). Дело в том, что при двухтарифном учете стоимость электроэнергии в ночное время ниже, чем в днем.

Поэтому переход на новую систему расчета за электричество может принести заметную экономию денег. Например, стиральную или посудомоечную машину можно запрограммировать на работу в ночное время.

Или ночью включать электрообогреватели, если в квартире холодно, а в доме еще не включили отопление.

Если нужно нарастить провод

Возможно, что при выполнении монтажа нового щитка потребуется нарастить один или несколько проводов. Правила запрещают соединять провода с помощью обычной скрутки. Соединение проводов можно выполнить с помощью:

  •  соединительных изолирующих зажимов (колпачки СИЗ);
  •  винтовых или пружинных клеммников;
  •  сварки;
  •  пайки.

Два последних способа соединения проводов являются неразборными. К тому же они требуют применения специального оборудования. Поэтому мы не будем подробно на них останавливаться.

Колпачки СИЗ состоят из пластмассового конусообразного изолирующего корпуса, в котором размещена стальная пружина. Применяют их следующим образом. Зачищенные от изоляции концы соединяемых проводов вставляются в СИЗ и на них накручивают колпачок. За счет пружины накрученный колпачок обеспечивает надежный электрический контакт. Колпачки СИЗ имеют разные размеры. Выбор размера зависит от сечения соединяемых проводов.

Преимуществом клеммников является возможность соединения медных и алюминиевых проводов (применять СИЗ для соединения проводов из разных металлов не рекомендуется). Выбирая клеммники нужно обратить внимание на диапазон сечений, на которые они рассчитаны. Если вы остановили свой выбор на пружинных клеммниках, желательно чтобы внутри них была специальная паста предотвращающая коррозию проводов.

Подключение счетчика

Все однофазные счетчики, независимо от их типа, подключаются одинаково. Назначение клемм счетчика можно увидеть на тыльной стороне крышки клеммника прибора.

К клемме номер один подключается фаза, идущая от источника (генератора); ко второй клемме подключают фазу, идущую к приемнику; к третьей клемме присоединяют ноль от источника; четвертая – ноль приемника. Все это наглядно показано на приведенных выше схемах.

Менять местами фазные провода нельзя, иначе счетчик будет вращаться в обратную сторону или вообще не будет работать.

В большинстве счетчиков применяются клеммы с двумя винтами. Таким образом, обеспечивается более надежный электрический контакт. Подключая провод к счетчику следите, чтобы он попал под оба винта.

В этом материале мы не рассказывали, как закрепить щит на стене или установить его в нишу. Не рассказывали, как прокладывать провода. Зато мы постарались подробно рассказать о схемах щитков учета, выборе автоматов и счетчиков, способах соединения проводов, мерах безопасности. Надеемся, что текст будет полезен читателям.

Источник: https://Elektrika.ru/articles/svoimi_rukami/zamena_probok_na_avtomaty/

Как заменить пробки на автоматы в квартире

Всем доброго времени суток дорогие друзья. Приветствую Вас на канале «Электрик в доме». Сегодняшний материал будет посвящен замене устаревших устройств защиты, а именно разберем, как выполняется замена пробок на автоматы. Как всегда я немного опишу, о чем пойдет сегодня речь.

Очередной заказ, который мне пришлось делать, находился в стареньком пятиэтажном доме. Молодая пара въехала в новую квартиру и как полагается затеяли ремонт. До этого там жили пожилые люди. Сами понимаете, в квартире менять нужно было все, начиная от сантехники с электрикой и заканчивая отделочными работами.

Счетчик с пробками установлен внутри квартиры на пластиковой подставке. Электропроводка алюминиевая. Моя задача как электрика заключалась в модернизации узла защиты — замене старых советских пробок на современные автоматические выключатели.

О замене электропроводки речь не шла, тем более на мои предложения выкинуть это все барахло и взамен установить нормальный электрический щиток с современной защитой заказчик отказался. Ну как говорится хозяин барин. Хорошо, что согласился установить дополнительно УЗО (об этом чуть ниже).

Как заменить пробки на автоматы под напряжением

При выполнении любых работ на токоведущих частях необходимо отключать напряжение. Я всегда это говорю и продолжаю повторять. Поэтому первым делом необходимо обесточить нашу квартиру. Идем и электрощиток и отключаем автомат. Но не все было так просто, тут меня ждал небольшой сюрприз.

Электрический щиток, который располагался на лестничной площадке, был заперт на замок и ключей под рукой ни у кого не было.

Что оставалось делать в этом случае? Чтобы обесточить электропроводку необходимо всего лишь выкрутить пробки. С этим проблем нет. А вот чтобы обесточить сам электросчетчик необходимо отключить автомат в электрощите (если такая возможность имеется).

В моем случае вводной автомат перед счетчиком отключить не удалось, поэтому пришлось отсоединять все это дело под напряжением. Делаем все очень осторожно. Любая работа, связанная с электричеством требует внимательности и концентрации.

Чтобы было понятно я свою работу разобью на несколько этапов.

1) Снимаем электросчетчик

Для того чтобы демонтировать электрический счетчик необходимо отключить нагрузку и обесточить сам счетчик. Отключить нагрузку не составит проблем, для этого выкручиваем пробки. Но как я писал выше, счетчик обесточить не удалось, поэтому придется работать под напряжением.

Выкручиваем обе пробки из своих патронов и отключаем автомат. Что это за автомат такой? Об этом расскажу чуть ниже.

Теперь необходимо добраться к силовым контактам счетчика. Для этого срываем пломбу со счетчика, откручиваем винт и снимаем крышку с лицевой стороны. Перед нами силовые контакты, которые находятся под напряжением.

Срывать пломбу на счетчике можно только с разрешения энергоснабжающей компании. Для этого пишется соответствующее заявление, приходит инспектор переписывает показания и в трехдневный срок все работы должны быть выполнены (сроки могут отличаться). После истечения оговоренного срока опять приходит инспектор проверяет правильность подключения и ставит новую пломбу на приборе учета.

Фаза всегда подключается на первый контакт. Но для убедительности обязательно нужно проверить индикатором. Неизвестно кто этот счетчик подключал и на сколько был пьян при этом :))).

Как я и говорил фаза приходит на первый контакт. Аккуратно откручиваем винты, вытягиваем провод из контакта и изолируем. Всю работу выполняем инструментом с изолирующим покрытием.

Дальше отсоединяем остальные провода от счетчика и помечаем их соответствующей маркировкой, чтобы потом при сборке ничего не перепутать. Рабочий ноль, который приходит с этажного щитка подключается на третий контакт электросчетчика. Фаза и ноль которые выходят из счетчика подключаются ко второму и четвертому контакту соответственно.

На фото видно, что от этого «щитка» (если это можно так назвать) была брошена дополнительная линия на стиральную машинку. Защита этой линии осуществлялась через автоматический выключатель, номиналом 25 А. Этот автомат также снимаем и выбрасываем. Непонятно какой умник додумался запитать провод сечением 1.5 мм2 от автомата 25 Ампер.

2) Демонтируем корпуса от пробок

После того как пробки и счетчик будут сняты необходимо выбросить корпуса от пробок (коробки в которые вкручиваются пробки). Откручиваем все отходящие провода от пробкодержателей и также их маркируем.

Обязательно помечаем, где фаза и ноль. Это будет важно в дальнейшем при подключении автоматов.

Как видно, на фото от каждого пробкодержателя отходит по два провода, из них одна пара — фазные, другая — нулевые. Почему то одна пробка защищала две группы. Можно было бы установить две пары пробок, для каждого провода отдельно, это было бы правильней. Ну да ладно это уже не важно.

Затем пробкодержатели отсоединяем от карболитового корпуса и выбрасываем. Провода, которые выходят со счетчика на пробки также выбрасываем, этот хлам уже тоже ни к чему, их заменим и сделаем разводку нормальным проводом.

Вводной провод по длине был с запасом, поэтому здесь переживать, что он короткий не пришлось. Сечение конечно не самое подходящее, всего 2.5 мм2, но хорошо что без скруток (во всяком случае я их не видел).

3) Подключаем отходящие автоматы

Теперь, когда все подготовлено, можно приступать непосредственно к замене пробок на автоматы. Чтобы знать, сколько автоматов нужно для подключения необходимо понимать электрическую схему. В данном случае нужно три автомата. Почему три? Все очень просто от фазной пробки отходит два провода, плюс еще один провод брошен отдельно (через автомат 25 Ампер). Получится, что каждая линия будет подключена через свой автомат.

Все автоматические выключатели будут установлены на din-рейке. Для этого берем кусок дин рейки и крепим ее на том месте, где раньше были держатели для пробок.

Расставляем автоматы и УЗО на дин-рейке, так как они должны стоять по проекту. Всю автоматику в данном примере я использовал от компании Schneider Electric. После расстановки расключаем все между собой. Чтобы автоматы не сдвинулись и не соскочили с намеченного места установки, по краям рейки я ставлю металлические ограничители yxd10.

Читайте также  Какой вводной автомат поставить на квартиру

Разводку я делаю проводом ПВ-3 сечением 6 мм2 (сечение многовато но другого под рукой не оказалось). Провод для разводки у меня был только белого цвета, поэтому расцветку фаза – ноль выполнил с помощью термоусадочной трубки (красный – фаза, синий — ноль).

Нулевые провода будут подключены к шине, которая также устанавливается на дин рейку.

https://www.youtube.com/watch?v=t9-9x38Ifas

Как видно вся проводка выполнена двухжильным проводом, соответственно никакого заземления в квартире нет. Поэтому я согласовал с хозяином, что на линию стиральной машинки дополнительно установим УЗО.

На данном фото представлено оконцевание проводов для подключения электрического счетчика. Как известно каждая клемма в счетчике имеет по два винта (провод затягивается двумя винтами). Если обжать провод одним НШВИ наконечником и поместить в гнездо для подключения, то этого будет недостаточно. Поэтому для выхода из ситуации я использовал одну гильзу НШВИ на 6 мм и одну гильзу НШВ также на 6 мм. Получился один сплошной наконечник нужного размера.

Основную работу, по замене пробок на автоматы мы выполнили, осталось лишь подключить счетчик и подать питание на автоматические выключатели.

4) Устанавливаем и подключаем электросчетчик

На этом этапе наша замена пробок на автоматы практически закончена. После того как мы разобьем автоматы по группам можно непосредственно приступать к установке и подключению счетчика на свое место.

Подключаем провода, помеченные красной и синей термоусадкой к отходящим клеммам счетчика.

Фазу от счетчика подключаем на верхнюю клемму одного из автоматов. Разводку к другим автоматам выполним шлейфом с обязательным обжатием провода в НШВИ-2. Можно было использовать гребенку для подключения автоматов, но я выбрал способ с НШВИ-2. Ноль от счетчика заводим на нулевую шину.

Помните, чуть выше я указывал на то, что необходимо маркировать провода, чтобы не перепутать где была подключена фаза, а где ноль. Теперь подключаем к нижним контактам автоматов провода, которые идут на нагрузку (в квартиру).

К автоматам подключаем именно фазные провода – каждый провод на отдельный автомат. Последовательность не важна так как все автоматические выключатели schneider electric одного номинала С 16 Ампер.

Все нулевые провода, кроме линии которая идет на стиральную машинку, подключаем на нулевую шинку.

Линию, от которой запитана ст. машина подключаем через УЗО schneider electric 40 А с током утечки 30 мА. Для этого на выход УЗО подключаем фазный и нулевой провод этой линии, каждый к своему полюсу соответственно.

Само УЗО запитываем таким образом «фаза» приходит от нижнего контакта автомата, который будет работать «в паре» с УЗО и подключается на верхний контакт (промаркированный L). Нуль приходит прямиком от нулевой шины на свой контакт (промаркированный N).

Подключаем провода на нулевую шину.

Фазные провода подключаем к нижним контактам автоматических выключателей. К нижним контактам УЗО подключаем провода идущие на стиральную машинку (фазу и ноль на соответствующую клемму).

Берем фазный провод, снимаем с него изоляцию, которую наносили для маркировки и подключаем на первый контакт счетчика. Хорошенько затягиваем, но без фанатизма иначе можно передавить алюминиевую жилу. Обязательно нужно отключить автоматы перед подачей питания на клеммы счетчика.

С нулевым проводом, проделываем все то же самое, подключаем на его к третьему контакту счетчика. После того как все провода счетчика будут подключены можно закрывать клеммы крышкой.

После всех подключений обязательно проверяем исправность УЗО, нажимаем кнопку «ТЕСТ». Если УЗО исправно оно должно отключиться. Если при нажатии на кнопку УЗО не реагирует то здесь одно из двух, либо неисправно само устройство защитного отключения, либо разводка и подключение выполнены не правильно.

Теперь можно включить автоматы и подать нагрузку. Убеждаемся что замена пробок на автоматы и все подключения выполнены правильно. Счетчик должен исправно работать. После проверки правильности подключения инспектор с энергонадзора его опломбирует.

Источник: http://electricvdome.ru/sborka-elektroshhitov/zamena-probok-na-avtomaty.html

Замена пробок на автоматы в старом щитке — как грамотно сделать своими руками

Пробки электрические представляют собой предохранители, которые ранее устанавливались в электросетях, выполняя в них роль защитных устройств. Нередко в старых квартирах до сих пор встречаются пробочные предохранители советского образца, установленные на счетчик. Они могут быть керамическими или пластиковыми.

Электрические пробки не отличаются высокой надежностью, а при выходе их из строя в щитке зачастую ставится перемычка, которая пропускает через себя ток, но не спасает от короткого замыкания и неприятных последствий, связанных с ним. Чтобы избежать проблем, достаточно поменять пробки на автоматические выключатели.

И в этой статье мы расскажем о том, как производится замена пробок на автоматы своими руками.

Особенности выбора автоматических выключателей и питающего кабеля

Иногда люди, придя к выводу о необходимости замены старых предохранительных элементов, устанавливают вместо них автоматические пробки. Это обусловлено взаимозаменяемостью этих устройств и идентичностью монтажа, поэтому процедура замены может быть произведена в кратчайшие сроки. Но мы делать этого не советуем. Хотя защитный автомат и автоматическая пробка имеют одинаковый принцип действия, надежность последней довольно невелика.

Лучше всего остановить свой выбор на автоматических выключателях – они гораздо качественнее и долговечнее. К тому же они представлены в магазинах в широком ассортименте, и подобрать защитное устройство для любой сети не составит труда.

Прежде чем говорить о том, как производится замена старых пробок на защитные автоматы, разберемся, как подобрать нужный тип автоматического выключателя. Для этого необходимо рассчитать, какова суммарная мощность электрических приборов, включенных в домашнюю сеть. Наглядный пример на видео:

Допустим, что в квартире установлены:

  • Холодильник (400 Вт).
  • Варочная панель (7000 Вт.)
  • СВЧ-печь (1800 Вт).
  • Телевизор (200 Вт).
  • Стиральная машина (700 Вт).
  • Осветительные приборы (500 Вт).

Сложив мощности всех перечисленных устройств, получаем 10600Вт. Стандартное напряжение в бытовых сетях равно 220В. Высчитываем ток нагрузки по формуле I=P/U, 10600/220=48,18А. Исходя из номиналов имеющихся в продаже автоматов, можно сказать, что для защиты такой сети понадобится автоматический выключатель на 50А.

Но это еще не все. Перед тем, как поставить вместо электропробок автоматы, нужно убедиться, что проводка способна выдержать нагрузку, которую будут давать домашние приборы. Чтобы облегчить подбор сечения кабеля, приведем таблицу.

Исходя из представленных данных, можно легко подобрать нужное сечение проводника. В нашем примере нужно выбирать медный провод на 11 кв. мм или алюминиевый на 12,1 кв. мм.

Подготовка к работе

Еще один нюанс этой процедуры – работа со счетчиком. Иногда пробки защитные электрические невозможно заменить автоматами, не сорвав на учетном устройстве пломбы. Если удалось обойтись без этого – задача упрощается, в противном случае необходимо приглашать представителя энергоснабжающей организации для пломбирования. Пользоваться неопломбированным счетчиком запрещает законодательство, за такое нарушение предусмотрен немалый штраф.

Вместо пробок лучше всего установить вводной двухполюсный автоматический выключатель. Иногда высказывается мнение, что можно обойтись двумя однополюсными автоматами, но на самом деле это недопустимо. В этом случае фазный и нулевой проводник будут защищены разными устройствами, и если сработает АВ, установленный на нейтраль, то ток по фазе продолжит поступать в сеть, что может привести к возгоранию. Двухполюсный аппарат, обнаружив неисправность, отключит оба провода одновременно, обесточив цепь.

Прежде чем приступить к работе, нужно мультиметром или индикаторной отверткой определить местонахождение фазы и нейтрали в пробках, предварительно вывернув их. Затем отключить подачу в сеть электричества – по правилам техники безопасности запрещено проведение монтажных работ на проводке, в которую подается ток. Это не только неудобно, но и создает реальную угрозу здоровью и жизни.

Пример замены пробок на автоматы на видео:

Установка автоматических выключателей

После того, как сеть будет обесточена, работы производятся в следующем порядке:

  • Демонтировать патроны электрических пробок.
  • Установить на их место DIN-рейку. Предварительно ее нужно обрезать, чтобы она соответствовала по размеру выключателю. К дереву или металлу крепление производится с помощью шурупов, а при работе с бетонной стеной нужно использовать дюбеля.
  • Подсоединить защитное устройство. При этом два токоведущих провода подсоединяются с верхней части аппарата (чтобы избежать путаницы, на клемму для подключения нулевого провода нанесена буква N).
  • С нижней части АВ нужно подсоединить кабели, по которым электричество подается в домашнюю сеть, к установленным приборам.
  • После того, как проводники подсоединены, защитный выключатель ставится на DIN-рейку.

На этом замена завершена, но эту схему можно несколько улучшить, сделав ее безопасной для человека.

Подключение УЗО

Чтобы не допустить поражения людей током при случайном контакте с оголенным участком кабеля, а также при пробое на корпус, желательно включать в общую сеть УЗО. Основой работы устройства защитного отключения является постоянный контроль баланса проходящих через прибор токов. В случае возникновения утечки электротока на корпусную часть или на землю происходит нарушение баланса. Зафиксировав дисбаланс, устройство срабатывает и обесточивает цепь.

Номинальный ток УЗО подбирается так же, как и у автомата ввода. Устройство защитного отключения подсоединяется к его выходу. Проверку работоспособности УЗО рекомендуется проводить ежемесячно – для этого на корпусе аппарата имеется кнопка «Тест». С выходной клеммы прибора фаза подключается к входу первого АВ, а затем посредством перемычек идет на другие выключатели. Нейтральные кабели нужно соединить вместе шинной колодкой, закрепив ее затем на ДИН-рейке.

Если подключение трехпроводное, то заземляющие жилы аналогичным образом соединяются шинной колодкой. Однако следует учесть, что они не должны контактировать с нулем.

Заключение

Из представленного материала вы узнали, как выбрать выключатели защиты сети и как заменить пробки на автоматы. Пользуясь нашими советами, вы сможете сделать это самостоятельно, не прибегая к услугам специалистов и сэкономив деньги.

Источник: https://YaElectrik.ru/jelektroshhitok/zamena-probok-na-avtomaty

Понравилась статья? Поделить с друзьями:
Добавить комментарий